ПЕШЕХОДНЫЕ, ГОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ПО КОДАРУ

Маршрут: село Чара — река Средний Сакукан — река Ледниковая — река Сыгыкта — озеро Орон — город Бодайбо

Маршрут рассчитан на туристов, располагающих трехнедельным отпуском и имеющих за плечами опыт таежных пешеходных путешествий. Вместе с тем он не требует особой горной подготовки: ведь в пути пересекается только один сравнительно несложный перевал (Медвежий), а в основном движение происходит вдоль крупных водных артерий района. Во время путешествия можно познакомиться с достопримечательностями таежной зоны Кодара, с его животным и растительным миром. Тем же, кого интересуют, кроме того, альпийские красоты хребта, на маршруте несложно сделать небольшие экскурсии на близлежащие ледники.

Конечная морена под ледником им. Нины Азаровой

Первые 3—4 дня до выхода под перевал Медвежий маршрут пролегает по описанному выше пути по Мраморному ущелью. Далее начинается подъем по скально-осыпному взлету на седловину Медвежьего, одного из самых популярных в Кодаре перевалов, соединяющих бассейны северных и южных склонов района.

Подъем на гребень по 20—30-градусному склону занимает около 30—40 минут (по вертикали от озера до гребня 250 м).

С Медвежьего открывается хороший обзор на ледяное “сердце” Кодара: отсюда видны ледники им. Советских Географов, им. Евгения Тимашева, им. Нины Азаровой, им. Нины Еповой. Остроконечным заснеженным конусом в провале безымянного перевала на юге поднимается главная вершина Забайкалья, а прямо за седловиной Медвежьего гигантским зловещим зубом (видимым еще на подходах к перевалу с востока) высится пик 2850, получивший неофициальное имя Черт.

Спуск с седловины в долину реки Ледниковая (400 м по вертикали) не требует особого снаряжения и альпинистского опыта. Однако если начать спуск с четко выделяющейся седловины, то непременно попадешь на скальные сбросы, преодоление которых занимает несколько тяжелых часов работы с веревкой и может поставить группу на грань аварийного положения. Избежать этого можно, пройдя по гребню 200 м вверх в северном направлении до третьего (считая первым ложную седловину) понижения. Отсюда вниз идут следы старой тропы, по которой при благоприятных условиях могут пройти даже вьючные олени.

Тропа сперва траверсирует склон направо (под скальный контрфорс), а затем серпантином перечеркивает крутую осыпь до выхода на зеленые террасы реки Ледниковой. Уклон склона до 40°, в его средней части тропа дважды пересекает камнепадоопасный кулуар и некоторое время идет рядом с ним.

Остановившись бивуаком на Ледниковой, следует поближе познакомиться с ледниками Кодара. До них от подножия перевала всего 3 км. Ближайший ледник— им. Евгения Тимашева (Е. В. Тимашев—альпинист и географ, исследователь высокогорья Памира и Тянь-Шаня) — имеет длину 1,5 км при ширине 500—600 м. На языке ледника находится мощная трещина-воронка диаметром около 20 м и глубиной до 40 м. В этот колодец низвергается водопад, который обнажает четкую слоистость ледяного тела.

Следующий к югу ледник—им. Советских Географов—трехлопастный глетчер карово-долинного типа. Характерная черта ледника—наличие у него двух фирновых бассейнов, с которых возможен подъем на два основных перевала в бассейн Верхнего Сакукана—Ленинградец и Четырех.

Подъем на ледник со стороны реки Ледниковая идет в обход выпуклого ледникового лба, достигающего крутизны 30° и высоты 50 м. Далее начинается ровная поверхность темно-фиолетового льда с овалами огивов и ручьями талой воды.

С выходом на Ледниковую туристам в зависимости от конкретных условий остается еще 9—12 дней до первого постоянного (пусть всего лишь в две избы) селения на Витиме—Орона. Самый простой в смысле техники передвижения и выбора направления переходов—это пеший маршрут вдоль Ледниковой, Левой Сыгыкты и Сыгыкты. На этом пути нет ни одного перевала, единственная крупная переправа (через Правую Сыгыкту) и все 120—130 км под уклон по залесенному правобережью долин.

Первые 1,5 дня уходят на спуск по Ледниковой. Безлесный в верховьях трог постепенно покрывается зарослями стланика, к которым через час-два пути примешивается береза. Старая тропа прослеживается вдоль левого берега реки, но если стоит очень высокая вода и нет уверенности в легкости переправы через низовья Ледниковой, то можно спускаться и правым берегом: ведь давно брошенная таежная тропа не столько облегчает физические трудности пути, сколько поддерживает путника морально и помогает ему в ориентировке. А последняя здесь элементарна. Сколько-нибудь значительных притоков Ледниковая не имеет. Но даже небольшие потоки, спадающие из висячих боковых долин левого склона, способны образовывать каскады водопадов и затруднять путь своими расщелинами. Сама Ледниковая ввиду значительной крутизны падения спокойных участков почти не имеет, а порой, перерезая ригели, образует невысокие водопады. Поверхность гранита в таких местах бывает идеально отшлифована и своей формой как бы воспроизводит небольшие волны.

Трещина на леднике им. Евгения Тимашева

Устье Ледниковой с противоположного склона Сыгыкты замыкается живописным трехглавым скальным массивом, а в районе устья реки Водопадная поднимается характерная двурогая “Кодарская Ушба”. Растительность довольно богата—крупная береза, лиственница, ольха, рябина, тополь. Однако, двигаясь вдоль Левой Сыгыкты, часто приходится идти по стланику и пересекать кочковатые болотистые пространства, поросшие мелким жестким кустарником.

За Водопадной русло Сыгыкты отклоняется к северо-западу. Долина сужается. Острова и перекаты сменяются порожистыми участками, где вода каскадами низвергается среди огромных скатанных глыб.

По мере передвижения вниз лес все больше принимает характер настоящей хвойной тайги с мощными лиственницами, стройными елями, с густым подлеском, буреломом и завалами. Вместе с тем стланик и болота не исчезают и чередуются с участками высокоствольной тайги.

Идя вдоль реки, путешественники могут изредка пользоваться остатками троп, пробитых здесь изыскательскими партиями или в крайнем случае их затесами на деревьях. В основном же конкретную линию движения приходится выбирать самостоятельно. Также самостоятельно (в зависимости от уровня воды) выбирается место форсирования Правой Сыгыкты. Если путешествие совершается в августе, то на правобережье Сыгыкты можно рассчитывать на обильную голубику, грибы, на мелкие, но очень вкусные кедровые орешки стланика.

Широкая, в 6—10 км, долина низовьев Сыгыкты встречает путников обширными гарями и разливами реки, дальше начинаются озера и заболоченные участки, по которым и проходит последний отрезок 7—9-дневного пути вдоль Сыгыкты до Орона.

Озеро Орон—крупный водоем Привитимья. При длине более 25 км и ширине 3—5 км он своей конфигурацией в плане несколько напоминает сапог, у которого носок “просит каши”. Озеро тектонического происхождения и имеет глубины до 180 м. Проточная, вполне пригодная для питья вода озера пополняет Витим. Однако при высокой воде на последнем (амплитуда колебаний уровней среднего Витима достигает нескольких метров)—уже Витим стекает в Орон. Расположенный в живописной котловине, обильный сиговыми породами рыб, окуней, щукой, Орон похож на другие, более известные, озера Сибири, например Телецкое, и не будь он так далек от населенных пунктов, мог бы служить отличным местом для отдыха.

Маршрут приводит туристов на низменный восточный берег озера. Отсюда до селения Орон напрямую всего 25 км. Однако пеший маршрут к нему без знания небольшого секрета проложить не так-то просто. Если туристы соблазнятся коротким путем вдоль северного берега озера, то им обеспечены два дня тяжелого карабканья по скалам и кедрачу. Ведь правый берег на большей части состоит из крутых, а порой совершенно отвесных гранитных склонов (с которых, разбиваясь в воздухе на струи, низвергается в одном месте интересный водопад). Выше откосов — сплошные стланиковые джунгли.

Начало правильного пути надо искать на берегу в северо-восточном углу озера. Здесь появляются следы малозаметной тропы, уходящей круто в гору и ведущей, как кажется первое время, назад по Сыгыкте. Тех, кто поверит старым затесам, они выведут в долину ручья Амбарный (Лабазный), а затем и к желанному Витиму.

Другой вариант быстрого выхода к селению, применимый, правда, только при отсутствии западных или южных ветров и нагонной волны с Витима, — использование плота. Материалом для его строительства в изобилии завален весь восточный берег. Поэтому вязка салика занимает 2—3 часа, а все плавание—не более полутора суток. Способ передвижения—вдоль берега, на шестах длиной 3—3,5 м. При “верховке” хорош любой парус.

О возможностях более широкого использования плотов для сплавного выхода из Кодара надо сказать особо. На первый взгляд такой способ передвижения напрашивается сам собой: туристы, идущие пешком вдоль Левой Сыгыкты, видят, как после порогов в районе ниже реки Водопадная долина Сыгыкты уверенно расширяется, глубины достигают 2—3 м, течение успокаивается, а по берегам появляются еловые сушины с диаметром стволов у комля до 40 см. Это вводит некоторых в соблазн, и они строят плоты. Между тем у начала широтного участка Сыгыкты ее характер резко меняется. Возрастают уклоны, в русле появляются россыпи крупных камней—“лизунов”, река сжимается берегами и начинает делать крутые зигзаги, пробивая себе путь к Витиму. На этих камнях, прижатые к ним напором воды и поставленные на ребро, обычно и остаются плоты горе-аргонавтов.

На сплав по Сыгыкте—разумеется, в “хорошую” воду и для опытных туристов—уверенно можно рассчитывать только в нижнем течении реки, например от устья Халласа. Здесь и ниже река имеет ширину 30—70 м и часто разбивается на протоки, образуя песчаные и галечниковые острова и отмели. Основные препятствия: шиверы, перекаты, крутые повороты, не исключены и завалы.

Добравшимся любым из указанных способов до селения Орон предстоит решить последнюю задачу—сесть на один из катеров, которые систематически (если только нет значительного спада воды на реке) спускают плоты до Бодайбо. Катера обычно на рассвете пристают к правому берегу Витима у одинокой заимки, так называемой Конаковской Курьи, что находится несколькими километрами ниже селения Орон. Здесь плоты перевязывают и укрепляют перед прохождением Американской шиверы и Делюн-Оронского порога.

Оканчивается путешествие в Бодайбо—городе, учрежденном в 1903 г. на месте девятнадцати золотых приисков. Лежит город на правом берегу Витима под длинной возвышенностью, носящей название Желтая Грива; рядом в Витим впадает небольшая река Бодайбо. В городе туристам надо познакомиться с музеем, историческими памятниками, побывать на месте ленского расстрела.

Поездка по узкоколейке к Апрелевскому (бывшему Надеждинскому) прииску интересна и в другом плане. Здесь можно осмотреть гигантские фабрики золота— драги, высота которых достигает 60 м, или крыши 18-этажного дома. Такая механизация особенно впечатляет, если вспомнить, что полстолетия назад в “Русском Клондайке” (или, говоря на жаргоне закинутых сюда горькой судьбой людей,—“Бомбее”) господствовало примитивное старательство, дикие нравы которого, с его погоней за “фартом”, с тяжелейшим трудом, с пьяной гульбой по случаю взятия “хорошей жилы”, описаны в романах В. Я. Шишкова и других писателей-сибиряков.

Из Бодайбо имеются регулярные рейсы самолетов на Иркутск (4 часа полета), но при наличии свободного времени туристам рекомендуется выходить к железной дороге водным путем по Витиму и Лене. Это путешествие, совершаемое на комфортабельном теплоходе, занимает 102 часа (1019 км) и очень познавательно, особенно для тех, кто впервые попал в Сибирь. Так, на 14-м километре от Бодайбо туристы проплывают мимо высотной плотины Мамакан ГЭС. Это самая мощная гидроэлектростанция района: река Мамакан на стокилометровом участке выше плотины имеет разницу уровней в 250 м и расход воды в отдельные дни до нескольких тысяч кубометров в секунду. Позднее туристов ожидает краткая остановка в поселке Мама—центре добычи знаменитой слюды-мусковита. Впервые это “московское стекло” было добыто в Привитимье еще в XVIII в.

На 290-м километре, пройдя все тридцать, ныне взорванных и ставших легкопроходимыми, витимских перекатов (Бурый, Собачьи Норки, Колотовский, Голый, Венчальный и др.), теплоход входит в Лену—самую живописную реку Сибири. Действительно, выше впадения Чуи река начинает поражать исключительной красотой своих берегов. Скалистые утесы стискивают русло, и Лена петляет под каменистыми крутопадающими склонами. Порой вертикальные, зловещего медного оттенка, стены поднимаются на двести и более метров над водой. Это знаменитые ленские “Щеки”—“...огромные, величественные утесы, каких я мало видел и на морских берегах... Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорее миновать их”,—так писал о них известный писатель и путешественник И. А. Гончаров.

И сейчас эти места не из легких для капитанов ленских судов: у третьей “Щеки” берегись коварного “Пьяного Быка”—скалы, где когда-то не раз разбивались карбазы купцов и промышленников, у деревни Частницкой опасайся “хитрого” переката “Чертова дорожка”, а выше, перед падью Дуден, жди пятикилометрового ленского “Разбоя”...

Очередная крупная остановка—в уютном и приветливом городе-острове Киренск.

Омываемый со всех сторон водами Лены и Киренги, город сообщается с “материком” лодками и паромной переправой. Если позволяет время стоянки теплохода, туристам стоит посетить краеведческий музей, где они узнают, что свое название город получил от эвенкийского “киреннгна”, означающего “орлиное гнездо”; что с Киренском связаны имена многих передовых людей России: писателей Н. Г. Чернышевского и В. Г. Короленко, революционеров М. С. Урицкого и Ф. А. Сергеева (Артема), ученых П. А. Кропоткина и В. А. Обручева; что главное население современного города—ленские речники и их семьи.

Конечный пункт плавания—Усть-Кут. Это название появилось на карте Сибири около 300 лет назад, когда казачий десятник Василий Бугор с Енисея вышел к “славной в свете и великой реке Лене”. Через несколько лет знаменитый землепроходец Ерофей Хабаров поставил на реке Кут большую солеварню. Затем в Усть-Кутском остроге стало развиваться судостроение: местные умельцы сооружали речные суда и морские кочи, успешно ходившие по “студеному морю-океану”. Сейчас Усть-Кут (он же порт Осетрово и железнодорожная станция Лена) протянулся на 20 км. Это крупный пункт, стоящий по грузообороту в одном ряду с Горьковским, Волгоградским и Московским портами; это “Южные ворота” Якутии, откуда начинают на север свой путь пассажиры, техника и продукты. Здесь же судостроительная верфь, лесозаготовительный комбинат, Дворцы и клубы культуры; на месте соляного источника — известный курорт с радоновыми водами, спорящими по сьоим качествам с водами знаменитого источника Цхалтубо.

От Усть-Кута до Москвы по железной дороге 5230 км. Маршрут оценивается IV категорией сложности, протяженность пешей части пути около 230 км.

Маршрут: село Чара — река Верхний Сакукан — перевал Верхне-Сакуканский — перевал Олений — река Сюльбан — перевал Королева — река Халлас — селение Орон

Этот маршрут несколько сложнее предыдущего: в нем больше перевалов и разнообразнее встречающиеся препятствия. Он проходится также за 2,5—3 недели и, без учета возможных радиальных выходов (которые могут осложнить маршрут), оценивается IV категорией сложности.

Путь от Чары к Верхнему Сакукану лежит через долину Среднего Сакукана. А поскольку в дождливый сезон эти реки вброд труднопреодолимы, лучше первые 6—8 км по Чаре и Среднему Сакукану подъехать на моторной лодке, взятой в селе. Следующие два десятка километров до ущелья Верхнего Сакукана туристам предстоит пройти по заболоченным местам в обход чарских песков. Общее направление перехода на юго-запад, конкретная линия движения совпадает с тропой или колеей вездехода.

Два дальнейших дня путешественники поднимаются по левому берегу Верхнего Сакукана. Местами есть тропы, иногда путь идет по наледи, осыпям, пересекает притоки. Движение несколько облегчается стоящими вдоль реки избами, в которых в непогоду можно переночевать.

От устья реки Таежная надо искать брод через Верхний Сакукан: несколькими километрами выше река входит в каньон, а перед ним, чуть выше сухого каменного русла, по правому берегу четко проглядывается тропа, поднимающаяся вверх. Тропа идет на высоте 40—60 м над водой, огибает многочисленные скальные прижимы, под которыми в каменном тоннеле ревет и бьется о синие наледи Верхний Сакукан, и через 1,5—2 часа движения выводит из лесной зоны. Долина постепенно выполаживается. Заросли кустарников сменяются травянистыми террасами и осыпями. Подъем вдоль реки приводит на уступ, за которым расположено озеро. Перед уступом путешественники резко поворачивают налево (на запад) и через полчаса оказываются на Верхне-Сакуканском перевале, иногда неправильно называемом Оленьим. Это широкое и плоское понижение меридионального хребта имеет легкодоступные восточные склоны и довольно крутые сбросы на запад. Однако и здесь есть три нескальных участка, где можно спуститься по осыпям. Наиболее удобна для этого осыпь южного конуса. Под осыпью появляется тропа, по которой до леса в долине Левой Сыгыкты остается немногим более часа быстрой ходьбы.

Верховья долины Левой Сыгыкты весьма примечательны: впереди бастионы каменных громад, поднимающихся над левым берегом реки, под ногами альпийские луга с ультрамариновым водосбором, розовым кипреем, оранжевыми огоньками, а вниз круто убегает язык зарослей карликовой березки и козьей ивы, переходящих вдали в причудливое криволесье каменных берез.

Дальнейший путь туристов от Левой Сыгыкты идет на широкое понижение левого борта долины севернее вершины 2476, известное как перевал Олений. Если путешественники почему-либо не нашли от русла Левой Сыгыкты начало тропы (она вьется по склону севернее основного ручья с перевала), то для подъема придется использовать непосредственно русло потока. Последний падает в Сыгыкту с висячей долины каскадом водопадов, и Путь по его валунам напоминает подъем по ступеням циклопической лестницы. Вместе с тем движение по залесенному склону создает еще больше неудобств, потому что этот лес представлен мощным стлаником, наклонившим свои стволы-бивни навстречу поднимающемуся путнику.

Перевальной седловины как таковой нет. Вместо нее почти 1,5-километровое плато, поросшее низким кустарником, с заболоченными участками и блюдцами мелких озер. На юг плато открывается широкой долиной Сюльбана, на запад через пологое понижение угадывается путь в бассейн Халласа. Понижение названо туристами перевалом Королева, в память геодезиста, погибшего на вершине Сага при составлении карты Станового хребта.

От Верхне-Сакуканского перевала до перевала Королева возможен путь не через Левую Сыгыкту и Олений перевал, а через перевал Семи Гномов и долину Сюльбана. Этот вариант удлиняет маршрут на 15—18 км и лишает туристов созерцания величественной панорамы вершин Левой Сыгыкты, но зато позволяет пройти через ледовый (хотя технически и очень простой) перевал и познакомиться с бытом оленеводов.

Чтобы использовать этот вариант, надо после спуска по осыпи с Верхне-Сакуканского перевала не поворачивать на север, а, наоборот, прижиматься к юго-западным склонам и постепенно набирать высоту, оставляя справа по ходу цепочку озер, а слева 1,5-километровый ледник им. Дмитрия Колосова (Д. М. Колосов—географ, исследователь древнего оледенения северо-востока Сибири). Ледник примечателен тем, что, располагаясь на высотах 2250—2450 м, напоминает ленту у подошвы гребня и течет сразу на три стороны: северо-восток, северо-запад и запад. Преодолев моренные нагромождения, путешественники подходят к леднику № 10. Это единственный современный переметный глетчер Кодара. Он же и самый длинный—3,2 км. Путь по его языкам прост, уклоны не очень велики, трещин нет. Поднимаясь от конца восточной ветви ледника до его фирновой седловины, путешественники набирают по вертикали около 200 м, а на ледовом спуске на юг “теряют” уже 400 м.

Свое название перевал Семи Гномов получил в 1965 г. от латвийских туристов. Семью годами ранее он был пройден и описан (как перевал Фирновый) в работах московских географов. Абсолютная высота перевала 2570 м. Примерно такую же отметку имеет другое понижение, находящееся на гребне в 300 м к юго-востоку и известное под именем перевала Одиннадцати. Как и перевал Семи Гномов, он соединяет верховья Верхней Сыгыкты со средним течением Сюльбана.

Спуск с перевала по льду и моренным валам приводит к гольцовой зоне верховий реки Оленья. Здесь начинаются первые пастбища. Отсюда 1,5—2 часа пути (9 км) до широкой, с мягкими очертаниями, долины Сюльбана. Кругом сплошная лиственничная тайга, на реке крупные пятна голубых наледей. Продвигаясь вверх левым берегом Сюльбана по хорошо натоптанной тропе, туристы на 10-м километре приходят к стойбищу оленеводов.

Выше за большим, но мелководным, с заболоченными подходами, озером продолжается пологий подъем оленьими тропами к плато под перевалом Королева. Найти перевал несложно по характерной вершине, стоящей прямо за перевалом и имеющей форму косой пирамиды.

Под вершиной озеро с темно-синей, свидетельствующей о его глубине, водой. Рядом два самых западных ледника Кодара, известных пока только под № 6 и 30.

С востока на перевал ведет получасовой подъем. На запад, к озеру, спуск значительно труднее. Здесь необходимо преодолеть стометровую крутую осыпь и не попасть ни на скальные стенки кара, ни в камнепадоопасные желоба.

Ниже озера следует серия поперечных валов древних морен и появляются первые зеленые площадки с ягелем и приземистыми кустиками березы. Русло правого истока Халласа начинает врезаться в долину, образуя каньон. На всю ширину долины от одного ее скально-осыпного борта до другого встает стеной кедровый стланик, который снижает скорость передвижения до полукилометра в час и вынуждает в поисках лучшего пути метаться с одного берега на другой, а то и просто идти по колено в воде из-за отсутствия бечевника. Поэтому, когда в 10—12 км за перевалом Королева вдоль левого берега реки возникает цепь длинных каменных образований, они воспринимаются как асфальтовое шоссе. Эти каменные реки—своеобразный природный феномен: до ближайших склонов многие сотни метров кругом сплошной кедрач, а под ногами на километры тянется почти горизонтальная ровная “насыпь”.

Ближе к слиянию двух основных истоков Халласа появляется сначала робкая, а затем и торная конская тропа. Проходя левым берегом реки, в некотором удалении от русла, тропа пересекает две гари, перебирается через несколько небольших, но крутых клиновидных распадков и за день приводит в долину Сыгыкты.

При невысокой воде можно найти брод через Сыгыкту и затем воспользоваться на пути к Орону тропой, идущей по правому берегу реки. Для этого следует пройти чуть вверх по течению от устья Халласа и найти место, где Сыгыкта разбивается на несколько проток (это место якуты-оленеводы называют “аяном”). Если брод невозможен, то придется идти левым берегом Сыгыкты. Чтобы меньше подчинять свое движение причудливым изгибам реки и не попадать в завалы, рекомендуется держаться ближе к границе высокоствольного леса и стланика и подальше от русла. Последнее, однако, не всегда возможно, так как стланик спускается длинными языками порой к самой воде и смыкается с прибрежными завалами.

Река Сыгыкта в среднем течении

На пути к Орону туристы должны форсировать реки Каменная и Култушная с шириной в устье 20—40 м и с глубинами 0,4—0,6 м. Обычно их преодолевают вброд довольно легко и в нескольких местах (Култушную все же лучше перейти в 2 км от устья). Подойдя к Орону, тропа уходит на целый километр от его скалистых берегов и кончается на северо-западном мысе напротив Оронского “гирла”. Отсюда несложно криком вызвать из селения лодку и переехать к Конаковской Курье для последующего пути на катерах в Бодайбо.

Описываемый маршрут может иметь несколько вариантов. Приведем два из них.

Если путешественники следуют вниз по Левой Сыгыкте, то они могут идти не через Олений перевал, а через Туманный. К нему ведет утопающая в кедровом стланике долина левого притока Левой Сыгыкты — реки Каньонной, устье которой расположено в 3 км выше впадения в Левую Сыгыкту реки Ледниковой и хорошо заметно издали. Для движения первые два часа подъема надо использовать следы тропы по правому борту долины. Тропа далеко отклоняется от реки и огибает теснины Каньонной и ее правого притока. По мере выполаживания долины тропа спускается к руслу, пересекает его и продолжается по камням и заболоченным терраскам левобережья. Отсюда прямо впереди угадывается седловина перевала. Путь к нему отмечен осыпями, снежниками. Слева остаются озеро и бараньи лбы. На шестом часе пути от Левой Сыгыкты путешественники достигают щебеночной перемычки Туманного. С него на северо-запад круто сбегает тропа, но, выйдя на широкое травянистое плато, она теряется, чтобы опять появиться внизу за высоким (обходимым слева по осыпи) скальным ригелем. Наконец в ивово-березовых ерниках тропа теряется совсем. Драматизм этого познается только через полчаса, когда иву и березу вытесняет стланик, который и остается единственным хозяином долины до самой Сыгыкты. Поэтому на 20 км пути по долине (под уклон!) требуется 3 полных трудовых дня.

В том случае, если путешественники через перевал Семи Гномов вышли на реку Сюльбан, они могут спуститься к Халласу через перевал Сюльбан, соединяющий исток правого верхнего притока Сюльбана с истоком Халласа. Протяженность маршрута во всех вариантах приблизительно одинаковая: 220—240 км.

Маршрут: село Чара — река Апсат — перевалы Мур-зилка. Сюрприз, Ленинградец, Четырех, 25 лет Советской Латвии — река Верхний Сакукан — село Чара

От двух предыдущих маршрут отличается высокой насыщенностью горными препятствиями и кольцевой трассой, позволяющей делать базовый лагерь под господствующей вершиной Кодара. Для организации такого путешествия необходимо альпинистское снаряжение, в том числе для гарантии успеха при неблагоприятных снежно-ледовых условиях ледорубы, кошки, крючья. Участники обязательно должны иметь опыт прохождения классифицированных перевалов.

Маршрут занимает (с резервом времени на непогоду) 20 дней, за которые преодолевается 200—210 км. Путешествие относится к разряду комбинированных, горно-пешеходных, высшей категории сложности. На маршруте четыре перевала II, Л категории сложности.

Поскольку основные трудности такого путешествия связаны с преодолением элементов альпийского рельефа центральной части Кодара, о подходах к нему и возвращении в Чару дается минимум информации.

Путь от Чары к реке Апсат идет через поселок Кюсть-Кемда или прямо по тропе на гору Зарод (см. описание выше). Войдя в долину Апсата, туристы начинают пологий подъем правобережьем реки. Почти на всем протяжении прослеживается оленья тропа. За время этого 40-километрового перехода путешественники успевают свыкнуться с окружающей тайгой и неизбежностью комариных укусов, налюбоваться многочисленными наледями (одними из самых крупных среди наледей северных притоков верхней Чары), познакомиться с эвенками-оленеводами и их диковатыми подопечными.

На третий день надо повернуть на юго-запад и по боковой долине начать путь к крайним северо-восточным ледникам Кодара, к перевалу Мурзилка. Место поворота требует довольно точной ориентировки, иначе можно незаметно подняться до перевала на Правую Сыгыкту или выйти на легкодоступную с востока перемычку перевала Новосибирцев, ведущего на Левую Сыгыкту.

Седловина перевала Мурзилка находится к западу от вершины 2704, за ледниками № 23 и 26. Это видимое издали понижение гребня отмечено причудливыми фигурами кигиляхов. На подъем осыпями и снежниками уходит два ходовых часа. Примерно столько же надо, чтобы спуститься до леса в районе слияния правого и левого истоков Среднего Сакукана. Первые 20—25 м спуск идет по легким скалам, затем по длинному снежнику, крутизна которого в верхней четверти подходит к 40°. Затем туристы выходят к пологой заболоченной площадке, где обычно стоит чум оленеводов и пасется стадо оленей.

6 км пути по зарослям рододендрона, березки и стланика приводят к приустьевым наледям Среднего Сакукана, где есть хорошие площадки для бивуака и сушняк.

Следующий перевал — Сюрприз. Подъем к нему из долины правого истока Среднего Сакукана начинается преодолением двух ступеней — ригелей висячей долины третьего (считая сверху-справа от Медвежьего перевала) безымянного притока Среднего Сакукана. На первую ступень удобно подниматься по гребню мощной левобережной морены, на вторую — по крутой осыпи и пологим скалам. За ригелями находится продолговатое озеро, обычно закрытое льдом, а далее на 2 км в глубину раскрывается амфитеатр склонов, замыкающих долину. Правобережный (по отношению к озеру) гребень склона украшен пилообразными зубцами и причудливыми башнями, разделенными снежноосыпными кулуарами. Вниз, к озеру, от них сползают серые шлейфы камней. Правый склон положе, его склоны на большей части удерживают снег. По нему с последующим траверсом налево и лежит путь туристов, собирающихся выйти на Сюрприз, который напоминает своими очертаниями перевернутую трапецию.

Свое название перевал получил в 1963 г. от читинских альпинистов за неожиданность картины, открывающейся с него при взгляде на юг. Там, глубоко под ногами, почти на тысячу метров внизу лежат скрытые грозными гребнями озера—истоки реки, далее впадающей в Верхний Сакукан; над ними, прямо напротив перевала, массивным уступом поднимается хребет, переходящий на западе в пирамиду главной вершины района; на юго-восток уходит слегка покрытый пушком леса путь к долине Верхнего Сакукана.

Южный склон Сюрприза значительно сложнее северного. Поэтому спуск в долину реки приходится делать с помощью веревочного охранения. Верхнюю часть склона—скальные стенки, перемеживающиеся с припорошенными снегом и присыпанными дресвой полочками и крутыми осыпями,—лучше вообще преодолеть спустившись по веревке. При отсутствии длинного конца следует по полочкам выходить налево и по контрфорсу (в обход опасных желобов) спускаться наискось-направо до длинной осыпи. Движение требует повышенной осторожности из-за сильной сыпучести скальных пород.

Трехчасовой спуск приводит к крупному озеру, где имеются площадки для ночлега. С топливом дело обстоит хуже—рядом только редкие кустики рододендрона, которого не хватит на организацию горячего питания, если здесь будет разбит базовый лагерь. Поэтому (при отсутствии у группы искусственного топлива) за дровами надо спуститься вниз по долине.

От базового лагеря путешественникам предстоит сделать трехдневное кольцо через “двоечные” перевалы Ленинградец, Четырех и 25 лет Советской Латвии. Маршрут облегчается тем, что все лишние вещи и продукты питания можно оставить под Сюрпризом, приняв, конечно, соответствующие меры, чтобы их не растащили кодарские медведи.

Первый перевал—самый трудный из трех—Ленинградец. Путь к нему идет по осыпям, моренам, через растрескавшиеся бараньи лбы. Справа остается цепь покрытых льдом озер, слева — северное плечо и скальные взлеты вершины, по которым в 1963 г. наверх поднялась группа читинских альпинистов под руководством А. Кузьминых, оценившая маршрут сложностью 111,5 и назвавшая вершину пиком Локомотив. Надо отметить, что ранее различные исследователи предлагали для высшей точки Забайкалья другие имена: пик БАМ (Байкало-Амурская магистраль), пик Кодар, Мраморный и др. Однако ни одно из этих имен не оказалось общепризнанным, и вершину до сих пор называют так, как она нанесена на картах,— 2999. Но и этому имени осталось жить совсем немного. Как показала повторная нивелировка, высота вершины была ранее занижена на 73 м, и поэтому если уж придерживаться цифрового кода, то ее следует назвать пик 3072.

Подъем на Ленинградец начинается с преодоления крутого снежника. Сперва путь идет с обычной самостраховкой ледорубом, затем может возникнуть необходимость в попеременной страховке, а далее следует получасовой набор высоты по полочкам и уступам скальной стенки, что желательно делать только с верхним охранением.

С седловины открывается хороший обзор на ледник им. Советских Географов и верховья реки Ледниковая. При взгляде назад глаз любителя горных путешествий невольно останавливается на еще никем не пройденных перевалах со Среднего Сакукана. Так, во всех подробностях виден трехзубый провал седловины, ведущей на ледник им. Нины Азаровой. Склон под седловиной четко поделен скальными поясами на три горизонтальных участка. Верхний из них—отвесная стенка в несколько десятков метров высоты. С южной стороны она может быть преодолена на подъеме, очевидно, только при использовании крючьев. Спуск же по ней для групп, зашедших с севера, требует применения длинных (не менее 60—80 м) веревок.

Такие же веревки желательно иметь для спуска на запад с Ленинградца, потому что его седловина круто обрывается 80-метровой стеной, “подпертой” снизу 30—40-метровым снежником. Стена на большей части состоит из больших гранитных чешуи, внахлест прилегающих друг к другу. Такому оригинальному типу разрушения каменный монолит перевала обязан десквамации—шелушению открытых бесснежных скальных поверхностей под влиянием энергичного морозного выветривания.

Со стены перемычки постоянно сыплются камни, загрязняя лавинные конусы. Замечено, что через перемычку часто дуют ветры юго-восточного направления.

Если туристы не располагают длинными веревками, то им придется начать спуск от юго-западного края перевальной площадки и пройти скалолазанием первые 20м по крутому наклонному кулуару до небольшой полочки на стене и уже оттуда на двух 30-метровых связанных концах веревки организовать спуск на фирново-ледовые конусы ледника им. Советских Географов.

Для продолжения намеченного маршрута путешественники, не теряя высоты, проходят по глетчеру прямо на запад. Здесь в широтном гребне скального амфитеатра ледника видны два понижения, через которые можно перейти на южную сторону хребта. Первое (восточное) незначительное понижение—седловина перевала Рижан, второе (западное), четко выраженное и более доступное,— перевал Четырех, впервые пройденный московскими туристами в 1960 г. Подъем на последний идет по снежно-ледовому конусу. Как и в других местах Кодара, после 10—11 часов утра снег здесь уже не держит, ноги проваливаются примерно по колено. В верхней части конуса имеется трещина, частично забитая снегом. В этом месте крутизна склона достигает 40°, и вплоть до выхода на скалы необходима рубка ступеней. Скальный участок невелик (10—15 м), но требует аккуратной страховки, поскольку каменные глыбы очень неустойчивы, а порой покрыты натечным льдом или посыпаны гранитной крошкой. В зависимости от конкретной снежной обстановки и подготовки группы подъем на перевал занимает 1,5—2 часа.

Спуск с перевала в долину реки Таежная должен производиться не прямо вниз (путешественники из Одессы испробовали этот вариант и потеряли несколько часов на работу с веревкой), а с предварительным 80-метровым траверсом гребня, а затем и скальных полок, в западном направлении. Здесь есть выход на крутой фирновый бассейн ледника им. Юрия Кассина (Ю. П. Кассин— инженер и турист, погиб в 1959 г. при одиночном восхождении на пик Коммунизма на Памире).

Занимая слабо выраженный кар в очень широком и открытом на юго-юго-запад цирке, ледник кажется “прислоненным” к стенке юго-восточной экспозиции. Гребень стенки, повышаясь к юго-западу, достигает отметок более 2900 м (вершина 2967). Уклоны стен под перевалом до 60—70°, скалы сложены светлыми гранитами и сильно разрушены. Превышение скал над средней частью фирнового бассейна достигает 300 м. Ледник на две трети сверху закрыт снегом. Несколько выше границы между снегом и льдом уклоны глетчера уменьшаются с 30—35 до 20— 22°. При такой крутизне на обнаженном льду (поверхностная морена незначительна) туристам необходимы альпинистские кошки.

Спуск по языку, не имеющему сколько-нибудь заметного лба, приводит на морену. Далее следует двухчасовой путь по каменным валам и пятнам снежников реки Таежная к началу узкой долины ледника им. Александра Кауфмана (А. Г. Кауфман—географ, альпинист, исследователь Прибайкалья, погиб на фронте Отечественной войны в 1943 г.).

Этот глетчер, впервые обследованный в 1961 г. сыном Кауфмана—географом А. А. Лукашевым, имеет длину, приближающуюся к 2 км, при ширине вблизи фирновой линии до 600 м. Абсолютные высоты скального обрамления глетчера достигают 2900 м, с относительным превышением над ледниковой поверхностью до 300— 400м.

Подходя к устьевой части ледникового трога, туристы поднимаются на ригель с наложенной на него стадиальной мореной (общая высота препятствия 120—130 м), идут краем зандровой площадки, имеющей ясные следы недавнего стояния озера, и оказываются перед 40-градусным лбом глетчера. Моренный чехол, закрывающий лоб, характеризуется разнообразием гранитных обломков, среди которых часто встречаются глыбы до 4 м в диаметре.

Преодолев морену (500—600 м), можно выйти на чистую, увлажненную веерообразным струйчатым стоком поверхность языка. Хотя на льду трещин практически нет (они не шире 5—7 см) и он слабо загрязнен обломочным материалом (не более 25%), на путь до подножия скальных стен в верховьях ледника надо отводить не менее 1— 1,5 часа.

Медленное движение объясняется большой крутизной подъема, достигающей на открытом языке 12°, а на фирнизированном снегу—25° и более. В верхней части ледника четко выражен бергшрунд. Общий перепад высот от уровня зандра до лавинных конусов, основных источников питания ледника, около 300 м.

Прямо впереди, в тыльной стенке цирка, над ледником выделяется клинообразное понижение гребня — перевал 25 лет Советской Латвии, пройденный в 1965 г. группой туристов-рижан. Подъем к седловине от глетчера идет по крутому снежнику. От верхней кромки снега до перевальной точки остается еще около 10 м отвесных, сильно разрушенных скал. При подъеме по ним рекомендуется придерживаться правой стороны. Лучше, если первая двойка на взаимной страховке без рюкзаков выйдет наверх, а затем с помощью веревки организует подъем рюкзаков и остальных участников.

В обратном порядке производится спуск 6 долину п6Д западные склоны главной вершины. Скальный участок здесь положе, но надо помнить, что перевальная седловина узка и сложена осыпающимися породами. Поэтом;, наиболее надежно веревочное охранение через сам гребень.

Спустившись на снежник, туристы огибают ребра основания главной вершины и через час выходят на верхнее озерко. Еще час-полтора, и, миновав довольно крутые осыпи и уступы, можно достигнуть большого озера — места базового лагеря группы.

Здесь горная часть маршрута заканчивается. Дальнейший путь к Верхнему Сакукану и далее до чарских песков (около 50 км) проходится за трое суток. Отсюда остается один простой 20-километровый переход до села Чара. Если путешественники не побывали перед маршрутом в урочище Пески, то им лучше идти не по дороге, а прямо по чарской пустыне. В 3 км перед селом последнее испытание—переправа через Средний Сакукан, где в дожди уровень воды на броде достигает груди переправляющихся.

Описанный маршрут может быть целиком пройден также и в обратном направлении. При этом несколько облегчается путь на пешеходных участках (более легкая ориентировка при выходе на Апсат, возможность подъезда на моторной лодке к Среднему Сакукану и т. п.), но осложняется прохождение некоторых перевалов.

Так, для преодоления Ленинградца с запада обязательны крючья и хорошая скалолазная подготовка всех участников. Перевал Сюрприз с юга требует правильного выбора пути подъема: ведь от озера в истоках левого притока Верхнего Сакукана он совершенно не виден. Единственными ориентирами на ровном гребне снизу представляются две разнесенные друг от друга на 1,5 км вершины (Пионер и 2741), между которыми, ближе к правой, под снежником и кулуаром надо искать перемычку Сюрприза. Для его штурма не следует брать склон в лоб: поднявшись от озера на террасу, надо придерживаться восточного направления и в обход камнепадных желобов выбираться на плечо правой вершины. По нему туристы идут вверх и оставляют перевал чуть левее и ниже.

Перевал 25 лет Советской Латвии, наоборот, преодолевается легче при подъеме с севера: здесь требуются только длительное движение по большому снежному конусу и прохождение технически простых подперевальных скал. Спуск на ледник № 2 проводится по веревке.

Готовясь к прохождению в Кодаре сложного маршрута, надо иметь запасной вариант облегченного пути. Поэтому, если по каким-либо причинам преодоление перевалов Ленинградец, Сюрприз и других окажется невозможным, придется пользоваться обходным маршрутом по более простому пути. В этом случае очень удобен перевал Проходной, соединяющий через потоки ледников № 5 и 7 среднее течение Ледниковой с верховьями Левой Сыгыкты.

Приводим описание пути через перевал с востока на запад.

Подъем к перевалу начинается преодолением устьевого ригеля реки Изумрудная, третьего по счету левого притока Ледниковой. Движение первые полчаса осложняется густым стлаником, который длинным языком сползает с висячей долины Изумрудной на крутые склоны уступа. Выше появляются живописные зеленые площадки с цветущими аквилегиями, горцами, лютиками и другими представителями кодарского альпийского разнотравья. Слева по ходу остается хаос гигантских каменных глыб— возможно, след крупного обвала во время последнего землетрясения. Долина поворачивает на юг и на 5—6 км вперед открывает море осыпей, мощные валы древней морены, многочисленные снежники. Подойдя под пятый ледник, следует выйти на гребень крутой морены и по ней (много живых камней, перемешанных с пропитанной влагой дресвой) подняться на 50-метровый снежник, приводящий выше на перемычку перевала, служившего когда-то местом перегиба крупного переметного ледника.

Спуск с седловины идет прямо вниз на зандровые поля, а затем, в обход озера, по левобережной осыпи. Отсюда до долины Левой Сыгыкты остается 4 км с преодолением ригелей и крутого, обычно скользкого (мокрый мох на мерзлоте), склона высотой 300—400 м, по которому сбегает ручей Озерный.

Маршрут: село Чара — река Апсат — река Бургай — озеро Ничатка — река Малая Тора — река Тянкарь — река Сулумат — селение Чапа-Олого — село Чара

Путешествие, совершенное по этому направлению, познакомит туристов с центральным и восточным районами Кодара и одним из самых крупных его водоемов — озером Ничатка. К любопытным объектам на маршруте относятся лиственничная тайга с обилием грибов и ягодников—голубичников, черничников, малинников; разнообразный животный мир (хищники, крупные копытные, боровая и водоплавающая птица, богатая ихтиофауна);

горячие минеральные источники. Интересны встречи с колхозниками-эвенками, пасущими полутысячные стада оленей на отдаленных ягельниках в верховьях горных долин, или каюрами, работающими в различных изыскательских партиях; метеорологами, круглосуточно дежурящими у приборов на маленьких станциях, отрезанных сотнями километров бездорожья от “Большой земли”, геодезистами, изо дня в день взбирающимися на кручи со своей хрупкой оптикой.

У наледи на реке Апсат

Набор естественных препятствий на маршруте типичен для северной тайги: многочисленные заболоченные участки (как в долинах, так и на водоразделах), кедровый стланик в верховьях рек Бургай, Кампангна, Били, Малая Тора, Тянкарь, Торочан, переправы всех видов через десятки рек и ручьев. Все это усугубляется отсутствием троп на большей части (около 300 км) маршрута, который оценивается V категорией сложности. Вместе с этим перепады высот на маршруте довольно ограничены, а участков с очень сложным рельефом нет, что позволяет включать в группу и тех, кто не имеет специфического горного опыта.

Начинается маршрут в селе Чара, откуда туристы уходят к реке Апсат мимо горы Зарод (на нее рекомендуется сделать радиальную экскурсию).

Подъем вдоль Апсата сравнительно прост, хотя здесь и имеются болота, заросли карликовой березки, каменистые участки и переправы. Для последних на Апсате надо выбирать места, где лежат крупные наледи. Переправу через Мускунак, левый приток Апсата, в большую воду приходится наводить с помощью веревки и поваленных стволов деревьев. Двигаясь левым берегом Апсата по надпойменной террасе, туристы на 3—4-й день пути подходят к повороту Апсата. Предопределяя дальнейшее направление движения, река поворачивает с запада (по ходу движения) на север, а потом и на восток. Этот крупный зигзаг реки, преодолеваемый за полтора дня, оканчивается длинной наледной поляной, у которой можно проститься с Апсатом и начать подъем к Бургайскому перевалу. Набор высоты (около 400 м) сперва идет тайгой, затем редколесьем и стлаником. Неясно выраженная плоская седловина также покрыта стланиковым кедрачом вперемежку с зарослями рододендрона.

Чуть ниже, за перевалом, лежат несколько озер, из которых берет исток река Бургай. С северных склонов перевала (они значительно положе южных) можно хорошо просмотреть предстоящий путь по Бургаю и полюбоваться на скалистые гребни, ограничивающие его долину. Хотя на Бургае иногда и встречаются старые затесы заброшенной тропы, но практически весь путь идет по бездорожью: то по покрытым влажными лишайниками старым осыпям, то по густому низкорослому лесу и стланику. Иногда долина радует участками высокоствольной лиственнично-еловой тайги и тополевыми рощами, а в русле встречаются наледи.

Местами дорогу преграждают языки гарей, завалы, бурелом, а спуск к реке закрывают обрывы каньонов. Не доходя несколько километров до устья Халласа, рекомендуется переправиться на правый берег и в конце третьего дня пути вдоль Бургая свернуть на его правый приток— реку Кампангна.

Подъем по Кампангне, спокойно меандрирующей по пологой долине, оканчивается у довольно крупного водоема с очень прозрачной водой и густо заросшими карликовой березкой берегами. Река и озеро Кампангна обильны хариусом, ленком.

Преодолев заболоченный водораздел и пройдя мимо группы озер — истоков реки Били, путешественники спускаются в густую, захламленную тайгу ее ущелья и через 15 км (в низовьях имеются болота) выходят к Ничатке.

Ничатка—крупное горное озеро с площадью зеркала 37,3 кв. км.

При незначительной ширине (1,5—2 км) оно имеет в плане резко удлиненную “щелевидную” форму и протягивается с юго-запада на северо-восток почти на три десятка километров. Чистая вода, хорошая рыбалка, песчаные пляжи, скалистые уступы берегов делают его замечательным местом для дневки.

Отдохнув на озере, сделав радиальную экскурсию на озеро Ширик (20 км в оба конца с полукилометровым набором высоты), путешественники уходят на вторую половину маршрута. В первый день—до озера Кампангна— путь совпадает с уже пройденным. Далее следует крутой поворот на восток и подъем по бурелому небольшого распадка на перевал к бассейну Малой Торы. Относительная высота перевального плато 350—400 м, оно почти сплошь покрыто кедровым стлаником и открывает панораму округлых вершин восточных отрогов Кодара с высотами, не превышающими 2000 м.

Два с половиной десятка километров по Малой Торе (в 6 км ниже устья Саймагана на реке красивый водопад!), и туристы приходят к крупному правому притоку, а практически второму истоку Торы—реке Тянкарь. Следующие полтора дня затрачиваются на движение по его долине и подъем на очередной заболоченный водораздел—между бассейнами Малой и Большой Торы. Здесь берет начало река Торочан, долина которой по сравнению с долиной Тянкаря значительно шире, а окружающие гребни выше и остроконечнее. Пройдя день по Торочану, туристы переваливают на Большую Тору, которую при малой воде легко форсировать ниже слияния с Сакуканыром, там, где русло Большой Торы дробится на несколько потоков. Далее идет полукилометровый набор высоты на пути к Сулуматским озерам.

Отсюда до источника Горячий ключ остается трехдневный переход. Маршрут идет по ущелью бурного Сулумата, глубоко врезанному в юго-восточный склон Кодара (разница по вертикали между уровнем днища долины и вершинами ближайших гребней около 1000 м). Не дойдя нескольких километров до устья Сулумата, путешественники, наконец, выходят из гор. Осмотрев на Чаре пороги Сулуматского каскада, можно располагаться на заслуженный отдых в народном курорте Горячий ключ — поход практически окончен. Если туристам повезет, то через день моторная лодка доставит их в село Чара. Если же в ближайшие дни попутного транспорта почему-либо не предвидится, то нужно осуществить трехдневный переход до селения Чапа-Олого, где найти лодку легче. В крайнем случае и весь путь до Чары (через Нижний Сакукан, Апсат, Кюсть-Кемду) можно проделать пешком. Продолжительность путешествия — 3,5—4 недели.

Маршрут можно завершить сплавом по реке Чара, причем как раз на участке, где кончаются пороги и уклоны русла не превышают 1 м на километр. Поэтому сплавом могут воспользоваться туристы, не имеющие большой водной подготовки, но способные достаточно грамотно построить плот и в пути освоить технику хождения на гребях. Решившимся на этот вариант следует от озера Ничатка повернуть на северо-восток и начать пеший спуск вдоль Сени—живописной реки, выносящей излишки озерной воды, аккумулирующейся здесь от стока с обширного водосбора Ничатки (общая площадь 1800 кв. км).

Хотя длина Сени всего 63 км, путь ее долиной отнимает за счет обхода береговых препятствий до 4 дней. Выбирая трассу движения, надо помнить, что основные притоки у Сени—правые (из пяти значительных правых притоков наибольший—Холболок). Двигаясь другим берегом, туристам придется форсировать только разливы одной Богаюкты, зато ниже их встретят крутые склоны левого борта долины и лесные завалы.

От устья Сени по Чаре остается 100 км до поселка Усть-Жуя. Сведения об этом участке путешествия даны ниже, при описании маршрута по Чаре. Общая продолжительность похода через Бургайский перевал к Ничатке с выходом по воде—20—25 дней, категория сложности — IV.

<< Назад  Далее >>

Вернуться: Ю.Штюрмер. Кодар Чара Удокан