III. ЭКСКУРСИЯ НА МУРМАН.

На пути из Ленинграда в Мурманск. — Мурманская железная дорога состоит из двух частей: первой, давно построенной, идущей от Ленинграда до Петрозаводска, и второй, собственно Мурманской, тянущейся от Петрозаводска до Мурманска и построенной уже во время империалистической войны в очень короткий промежуток времени, с марта 1915 г. по ноябрь 1916 г. Таким образом, постройка дороги протяжением в 987 верст (1053 км) продолжалась всего 1 год 8 месяцев. Объясняется такая удивительная быстрота тем, что во время войны, когда пути через Балтийское и Черное моря были закрыты, России необходимо было иметь свободный выход в море, а один Архангельск этой потребности удовлетворить не мог.

Этой же срочностью работы объясняются и некоторые особенности дороги: дорога одноколейная, радиусы закруглены много меньше нормальных (320 м, тогда как нормальные 640 м), уклоны же больше нормальных и достигают 0,015 (нормальные 0,008). Эти допущения были временными, так как рассчитывали постепенно, без остановки движения, перевести дорогу к нормальному типу; но только в последнее время удалось начать работы по спрямлению и улучшению пути.

Одной из особенностей дороги является большое количество мостов (на каждый километр пути приходится, в среднем, 16 м мостов). Эти мосты так же, как водоподъемные башни и служебные здания носят временный характер.

Стоимость сооружения линии выразилась в сумме около 180 миллионов рублей.

Общее направление линии — с юга на север, при чем крайние пункты имеют следующую широту: Ленинград— 60° с. ш.: Мурманск —69° с. ш. Весь путь от Ленинграда до Мурманска составляет 1 367 верст (1 458 км). При такой разнице широт и таком большом протяжении мы вправе ожидать большого разнообразия пути. Первая часть пути, от Ленинграда до Петрозаводска (405 км), особого интереса не представляет, за исключением Волховстроя, картина которого производит большое впечатление грандиозностью сооружений. Большая станция на этом пути — Званка (122 км от Ленинграда, 1336 км до Мурманска).

Рис. 2. Путь на север (нажмите для увеличения)

От Петрозаводска до Мурманска дорога разделяется на две части: первая—до Сорокской бухты на Белом море, протяжением в 356 верст (380 км), является соединительным звеном между Балтийским и Белым морями: вторая часть от Сорокской бухты до Мурманска тянется на 631 версту (673 км).

Вся линия дороги от Петрозаводска до Мурманска пролегает по восточной части так называемого Фенно-Скандинавского каменного щита, сложенного из гранитов, гнейсов и кристаллических сланцев. Это один из наиболее древних участков суши, образовавшийся еще при охлаждении огненно-жидкого ядра земли. Позже, но еще до отложения самых древних осадков (в докембрийское время) эта область подверглась горообразовательным процессам — слои были изогнуты в складки преимущественно в направлении ССЗ на ЮЮВ. В последующие периоды, оставаясь неизмеримо долгое время сушей, каменистый щит подвергся процессам выветривания и размывания водой. Затем, уже в четвертичный период, щит был покрыт ледниками, которые еще более сгладили и снивеллировали поверхность выдававшихся складок и выступавших вершин, но зато и покрыли щит своими несортированными моренами. Под Петрозаводском мы можем наблюдать из окна вагона мягкие округлые линии когда-то выдававшихся вершин и складок, оглаженную, отполированную поверхность скал (“Бараньи лбы”); и дальше путь идет среди всевозможных ледниковых наносов, валунных нагромождений и озов. (Осадки могучих послеледниковых рек)

Линия Петрозаводск — Сорокская бухта начинается от станции Петрозаводск, находящейся в 1,5 км от города того же имени, и идет сначала вдоль западного берега Онежского озера, низкого и ровного, огибает его, слегка сворачивая к востоку, а затем выпрямляется и идет прямо на север. На расстоянии 432 верст (461 км) от Ленинграда находится станция Кивач, названная так по водопаду, находящемуся в 29 км от нее.

У северной оконечности Онежского озера находится станция Медвежья Гора (558 км от Ленинграда, 900 км от Мурманска). (Из вагона направо, за станцией, видны правильные ряды новых строений — домов колонистов) В 23 км от нее уездный город Повенец, который предполагается соединить с Медвежьей Горой веткой. Тут местность носит уже горный характер и очень красива: отвесные скалы, сельги, (Сельги или “сельки”—местное название вытянутых каменистых И песчаных гряд. Большинство их соответствует названию “озы”) покрытые лесом, озера, быстрые реки, часто ниспадающие водопады.

Эта местность, расположенная между озером Онежским и Сегозером, является водоразделом морей Белого и Балтийского и возвышается на 160 м над уровнем моря. На 560 версте (597 км) от Ленинграда находится станция Масельская, всего в 8 км от Сегозера, бассейн которого занимает огромную площадь и является главным путем для сплава леса по рекам Сегеже и Выге в Белое море.

На 625 версте (667 км) от Ленинграда железнодорожный путь пересекает реку Сегежу, затем идет по озеру Воицкому, подходит к Выгозеру у очень красивого Надвоицкого водопада и далее пересекает большую реку Онду на 660 версте (704 км) от Ленинграда. Местность все время сохраняет свой холмистый характер, почему и линию приходится вести почти сплошь кривыми. Перейдя Онду, путь идет вдоль самого берега реки Выги, порожистой, а местами прорезающей большие и широкие болота. Леса заканчиваются у поселка Сосновец и сменяются болотами, которые и тянутся до самой Сорокской бухты.

Станция Сорока находится на 736 версте (785 км) от Ленинграда; от нее отходит ветка, идущая к Сорокской бухте. На участке Сорока-Кандалакша линия, придерживаясь общего направления на север, по условиям местности, делает множество отклонений. Здесь на болотах встречаются лишь низкорослые сосенки, а горы покрыты по преимуществу хвойным лесом, сначала еловым, а позже сосновым, строевым. Путь пересекает большие реки: Шую, — при ней станция Шуерецкая, и Кемь, на которой стоит уездный городок Архангельской губернии и станция того же имени в 788 верстах (841 км) от Ленинграда. Далее, на 846 версте (903 км) железнодорожная линия пересекает реку Воньгу близ впадения ее в море, а затем отклоняется на северо-запад, удаляясь от берега Белого моря. На 971 версте (1036 км) линия подходит к оконечности залива Чупа и потом, держась на север, вновь к самому берегу Белого моря на широте Полярного Круга, у станции, носящей то же название. Местность здесь носит холмистый характер: масса валунов, обломков гнейса; часто встречаются “бараньи лбы”. Растительность по характеру прежняя — хвойный лес, но внешний вид деревьев сильно изменился, широких крон не видно вовсе, они заменены сильно сжатыми, вытянутыми, стволы винтообразно закручены, на открытых местах часто встречаются деревья-флаги, с ветвями, направленными в одну сторону— следствие ветров, постоянно дующих в одном направлении.

Дальше линия идет между морем и озером Ковдо. Уже издали открывается чудесный вид на Кандалакские высоты в виде ряда темных, издали с фиолетовым оттенком, округлых холмов, покрытых лесом с яркими (в конце июня) снежными полосами. Путь спускается и идет через дамбу из больших камней, пересекающую верховья Кандалакской губы. Вода свободно проходит между камнями дамбы во время прилива и отлива. Довольно круто поднимаясь затем, на 1007 версте (1074 км), поезд подходит к станции Кандалакша. Отсюда линия идет по правому берегу большой, сильно порожистой реки Нивы, местами расширяющейся и образующей озерки. Перейдя на 1037 версте (1106 км) (32 км от Кандалакши) на ее левой берег, путь приближается и начинает обходить с востока большое вытянутое в длину озеро Имандра. После значительных отклонений для обхода довольно высоких гор “Мунных боров” линия с 1072 версты (1144км) до 1157 (1234 км) идет у самого берега Имандры у подножья хребта Хибинских гор, окаймляющих озеро с востока.

Имандра имеет около 100 км в длину и от 5 до 30 км в ширину. На ней более 20 островов, из которых большинство покрыто лесом. Глубина везде значительная и доходит местами до 30 м. Водной прибрежной растительности не видно, и вода отличается большой прозрачностью. На запад за озером виднеется цепь мало исследованных гор “Монча”.

От Имандры линия идет с восточной стороны системы озер (Колозеро, Пулозеро и Мурдозеро), а затем с 1302 версты (1389 км от Ленинграда и 69 км от Мурманска) вдоль левого берега бурной и порожистой реки Колы по уступам и искусственной насыпи ее крутого и песчаного берега. Пройдя таким образом 54 км, путь переходит через мост на правый берег реки, а еще через 3 км подходит к древнему городу Коле, расположенному у самой вершины (начала) Кольского залива, где вливаются в него справа от города многоводная Тулома (200 — 1200 м ширины) и слева Кола (120 м ширины у устья).

Город Кола имеет почти 700-летнюю историю. (Первое упоминание в летописях относится к 1264 г.) Долгое время это был крупнейший северный опорный и промышленный пункт новгородских выходцев, потом крепость (при Петре I) и место ссылки. Три раза его захватывали англичане (1809, 1854 г. и в последнюю гражданскую войну). Теперь, особенное развитием Мурманска, это маленький городок, не сохранивший в себе никаких сколько-нибудь значительных исторических ценностей.

Еще 12 км вдоль залива, и мы на конечной станции дороги—Мурманске (1458 км от Ленинграда).

Мурманск.

Мурманск основан в 1916 г. Был выработан стройный план планировки улиц и постройки зданий, но осуществить его удалось лишь в малой степени. Город производит сначала довольно жалкое впечатление, — беспорядочный ряд как будто наскоро сколоченных домов, жалкие ларьки вместо лавок, жалкая станция. Если поезд приходит, как обыкновенно, утром, не красит город и обнажившаяся во время отлива значительная часть дна фиорда, покрытая серой липкой грязью, в которой глубоко вязнет нога: но если приглядеться и принять во внимание короткий и трудный период, в который пришлось развиваться городу, то это первое впечатление значительно сглаживается.

Город вытянулся полосой километра в три и, начинаясь внизу у порта довольно грязной и неряшливой частью “Нахаловкой”, взбирается затем на обширную прибрежную террасу и вытягиваетя в довольно прямую главную улицу с деревянными пешеходными мостками, и затем переходит в так называемую “Базу” — преимущественно военную и административную часть города. Здесь находятся казармы, большая пожарная часть, портовое управление с вышкой, небольшая шатровая церковь, теперь закрытая. Громадное большинство зданий (если не все) деревянные, неоштукатуренные. Все портовые постройки и городская электрическая станция—также деревянные. Сохранились своеобразные сараи для военных складов, построенные англичанами во время их интервенции, кое-где видны и английские надписи (Ordnance — Depot).

Обращают внимание лавки-ларьки китайцев (Лю-дян-тань, Ли-хан-фу). Через город бегают к порту по узкоколейке самодвижущиеся вагонетки и дрезины военного типа; теперь они служат мирным целям — перевозят грузы.

Вся обширная терраса левого берега залива, на которой расположен город, замыкается полуокружием гор, вернее, сплошной цепью высоких (до 200 м) холмов. На них в трещинах и размывах видны еще в конце июня полосы снега. Если подняться на эти горы (пройдя через торфянистые мочажины, покрытые обычной болотистой растительностью, затем кустарниковыми зарослями берез и сосновых сланцев), то с их вершин, покрытых трещинами, осыпями и иногда очень прихотливыми нагромождениями крутых обломков гнейсо-гранита, открывается далекий вид на город, залив и острова на нем. Ландшафт суровый, нерадостный, хотя и не лишенный своеобразной красоты. Временами на вас находят низко плывущие облака и заволакивают всю картину сплошной серой пеленой тумана.

В этих горах (на севере от города) находится озеро, из которого город снабжается пресной водой.

Обширный порт, уже достаточно хорошо оборудованный, рассчитан на прием большого количества океанских судов наших и иностранных, прибывающих из портов Запада и даже Южной Америки. Они везут сюда, между прочим, огромные кипы (около 200 кг) хлопка и ящики других товаров, которые тут же нагружаются в вагоны железной дороги.

В порту можно видеть и небольшие промысловые суда, выгружающие бочки с треской, которая тут же досаливается и вновь укупоривается для дальнейшей отправки.

Между Мурманском и Александровском (42 км) — конечным пунктом нашей экскурсии — до 1925 г. не было регулярного пассажирского сообщения. Туда ходят только буксиры по заданию органов, ведающих рыбными промыслами, портовые суда и промысловые боты. Пароход из Архангельска приходит раза два в лето. Поэтому экскурсантам необходимо обратиться к портовому управлению (лучше всего) или к управлению промыслами. Необходимо предварительно телефоном снестись с заведующим Мурманской биологической станцией (Летом 1924 г. станция имела небольшую базу в Мурманске. Все справки и телефон в портовом управлении (в нижней части города у порта, к северу от станции)) и заручиться его содействием и, во всяком случае, предупредить его о предстоящем приезде.

Кольский залив.

Начинающийся у города Колы Кольский залив очень узок (в среднем, 2—4 км) и длинен (59 км). По форме это типичный фиорд — древняя долина, по которой спускались в периоды оледенений глетчеры, а затем, по отступлении ледников, затопленная морем.

Уже следя из окна поезда можно заметить, что река Кола прорыла себе путь через толщу ледниковых наносов (одна из конечных морен), а когда открывается у города вид на высокие (до 200 м) скалистые берега самого залива, то по сглаженности их каменной поверхности (“бараньи лбы”), по мягкости их очертаний можно с уверенностью заключить, что тут работал ледник. Шрамы на береговых скалах (Господствующие породы— гнейсы и граниты с серым и желтоватым полевым шпатом) и характер отложений дна залива — все подтверждает это. Поперечный разрез через залив имеет типичную для ледникового ложа форму жолоба с округлым дном, пересекаемого подводными грядами нагромождений валунов, щебня и дресвы моренного происхождения. Такой “корытообразный” рельеф дна свидетельствует о том, что когда-то на месте залива в древней долине находились последние звенья цепи озер, тянущихся от самого Кандалакшского залива Белого моря (смотри карту).

Рис. 3. Северная часть Кольского залива (нажмите для увеличения)

По глубине, характеру дна, степени солености воды, наконец, по самому направлению Кольский залив удобно разделить на три, примерно равные, части.

Сначала от г. Колы узкая ложбина фиорда (1—2 км шириной) идет прямо на север—это южная, мелкая (глубиной до 25 саж. 6 футовой меры, т.е. около 45 м) сильно опресненная водами Туломы и Колы часть залива. Берега густо поросли растительностью.

Медленно расширяясь, фиорд поворачивает затем на северо-восток — в этой средней части он имеет преобладающую глубину уже в 50 — 200 м, а ширину до 4 км. Юго-восточный берег здесь сильно изрезан рядом глубоких бухт (губ), с впадающими в них речками. Чаще встречаются отвесные скалы (“пахты”); берега вообще выше и покрыты хвойным лесом (сосна). Попадаются и отдельные острова, среди которых самый большой Сальный, когда-то служивший местом лежбища многочисленных стад тюленей.

В конце 42-го километра от своего начала фиорд вновь поворачивает почти прямо на север и идет так, уже не меняя направления до самого океана. В этой части ширина залива достигает до 6 — 7 км, а глубина доходит до 366 м при почти отвесных скалистых подводных обрывах. Это такая глубина, до которой не достигает солнечный свет; здесь царит вечный мрак и тишина, и живет относительно глубоководная фауна и флора. В этой северной части залива постепенно исчезает лес, и берега принимают более суровый вид; справа (с востока) открываются глубоко врезывающиеся в материк губы, слева (на западе) открывается группа островов, образующих шхеры. Недалеко от выхода в океан залив пересекает широкий подводный барьер из моренного материала, над которым глубина уменьшается до 125 м, тогда как по обе стороны его она, как уже сказано, доходит до 400 м. Продолжение русла фиорда можно проследить под водой и в самом океане в виде желобообразного углубления, тянущегося в морском дне еще на расстояние свыше 150 км (до 71° с. ш.).

Цвет воды залива весной и в начале лета желтовато-бурый; в это время она мало прозрачна от стекающих с гор и принесенных Колой и Туломой (Эти реки вскрываются в конце мая) мутноватых-пресных вод. Но севернее, ближе к океану и осенью вода становится прозрачнее и приобретает иссине-зеленоватую и даже яркую изумрудно-зеленую окраску. (Синий цвет характерен для вод Гольфстрема. Южные ветры, сгоняя верхние опреснившиеся и мутные слои воды, увеличивают прозрачность и яркость окраски воды залива)

Весь путь до Александровска пароход идет нормально около 3 час. (25 миль == 43,7 км). При выходе в северную часть залива и приближении к океану, с увеличением глубины и ширины фиорда, начинает чувствоваться качка, и вдали показывается открытое водное пространство. Скоро налево (см. карту) открывается узкий просвет между материком и Екатерининским островом и через этот просвет становится видным ряд домиков — это и есть Александровск. Но чтобы подойти к нему, пароход должен обогнуть остров с севера и затем уже войти в Екатерининскую гавань.

Екатерининская гавань.

Екатерининская гавань находится в северо-западной части Кольского залива, в 11 км от выхода в океан.

Это, собственно, узкий (300 — 600 м} пролив между материком и Екатерининским островом, вытянутый с северо-запада на юго-восток. Его длина около 25 км. Но южная оконечность Екатерининского острова и материк так близко сходятся между собой, что между ними остается небольшой мелкий пролив (перейма), обнажающийся во время отлива. Поэтому с этой стороны гавань закрыта для волны залива. Она прекрасно защищена и с северо-востока высотами (до 600 м) Екатерининского острова. Наконец, единственный северо-западный выход из гавани сужен в узкое устье (у мыса Сизова или Собачьего—300 м), отграниченное здесь к тому же подводным барьером от свободных вод залива. Здесь глубина всего в 11 — 13 м, тогда как в остальной части глубина доходит до 45 м. В результате получается вытянутая глубокая котловина с спокойной водой, со всех сторон прекрасно защищенная горами. Это и есть незамерзающая Екатерининская гавань с городом и биологической станцией на южном берегу ее.

Мурманская биологическая станция.

Мурманская биологическая станция основана петербургским обществом естествоиспытателей в том же 1899 г., когда был открыт порт Александровск. До этого времени общество имело свою станцию на Соловецких островах, откуда и перенесло ее на Мурманское побережье. Три здания, из которых состоит в настоящее время станция, расположены не в самом городе, а приблизительно в версте от него, в северо-западном углу Екатерининской гавани, так что пароходы, приходящие в город, проходят мимо станции и небольшой пристани у ее среднего дома. Здесь обычно стоит, когда не в работе, моторная шхуна станции “Александр Ковалевский”.

В этом среднем доме (с надписью: “построен на средства Е. Г. Арнольда”) помещаются лаборатория, столовая и комнаты для ученых. Левее, ближе к городу стоит домик с квартирой заведывающего, а правее (западнее) на выдающемся узком полуострове, отделяемом в большие приливы водой, находится первое по времени постройки здание станции с музеем, библиотекой и аквариумом.

Станция преследует прежде всего, конечно, научные цели и в этом отношении пользуется мировой известностью. Здесь произведены и производятся приезжающими учеными и ученым персоналом станции изучение морской фауны и флоры и систематические исследования гидрологии прилегающей части океана по международным программам, затем изучение вообще полярной природы в окрестностях Александровска и, наконец, станция организует при участии своего персонала исследования и экспедиции, имеющие целью разрешение тех или других практических вопросов, связанных с промыслами и жизнью в этих широтах.

Поэтому музей станции имеет научный, а не показательный характер. В нем в систематическом порядке расположены прежде всего животные морские, затем наземные. Музей тесен и многое по необходимости хранится в глухих шкафах, а не в витринах. Гербарии не выставлены и даются только для изучения.

Исключительный интерес представляет аквариумная. Она также очень тесна и сравнительно небогато оборудована. Но в ее большом среднем аквариуме и в ряде меньших можно наблюдать жизнь морских животных с таким удобством, которых никогда на экскурсиях, конечно, достигнуть нельзя.

Особенно поучительны крупные ежи и морские звезды (передвижение амбулякральными ножками), морские анемоны с расправленными щупальцами, голотурии, раки отшельники, креветки, баланусы (характерные хватательные движения ножек, высовывающихся из раскрытых раковинок) и др. животные. Виды и экземпляры крупные, таких размеров, которые при обычном драгировании и тралении в ближайших окрестностях станции, по крайней мере в июне, не попадаются. При музее имеется склад, откуда можно по недорогой цене приобрести типичных морских животных, препарированных в сухом виде, а также в спирту или формалине для практических занятий.

Александровск.

Александровск самый северный город Европейской части СССР (69° 12' 2" с. ш., 33° 27' 2" в. д. от Гринвича), основан в 1899 г. и хорошо оборудован. Внизу на узкой полоске вдоль залива, у подножия крутых скал расположена пристань и небольшой ряд торговых помещений и амбаров. На юго-восток, к перейме, площадка эта замыкается совершенно отвесной скалой из гранито-гнейса (скала Ленина—надпись на высоте около 20 метров). Вокруг скалы лепятся прямо над водой мостки, ее огибающие. На северо-запад от пристани вверх полого поднимается прекрасное широкое шоссе, приводящее на городскую площадь, где на скалистом возвышении воздвигнут теперь закрытый претенциозный пятиглавый собор с узорчатой резьбой (деревянный, как и все строения); здесь же находится Исполком, больница и школа. От площади отходит, собственно, единственная улица — вернее, ряд вытянутых в линию однотипных одноэтажных домов. Перед ними ручей перехвачен и заключен в большой овальный водоем, из которого вода через выемку бежит дальше вниз. Повсюду мостки (пешеходные, так как вне дороги в плоских местах мелкие торфяники, превращающиеся при вытаптывании в липкую серую грязь).

От города до станции путь идет каменистой дорожкой, местами очень скользкой—так выглажена и тверда порода— местами торфянистой. Через заливаемую часть бухты переброшен легкий мостик. Расстояние от городской пристани до пристани биологической станции около 800 м.

Едва ли не единственное место, где может остановиться экскурсия в Александровске, это — школа, находящаяся на площади против церкви. Она достаточно просторна и может вместить по нашему опыту до 50 экскурсантов одновременно. Конечно, ни на какие удобства, кроме достаточной площади пола для спанья на нем экскурсантов, немногих столов и возможности пользоваться кухней (с русской печью), мы и не имеем права рассчитывать. Местный Исполком, очень благожелательно относящийся к организованным экскурсиям, отпускает дрова для топки кухни; в кооперативе (у порта) можно получать хлеб, крупы и сахар, а в порту с рыбачьих шхун свежую рыбу — треску (даже иногда даром) и за относительно весьма дешевую цену свежую семгу и палтусов.

Отсюда мы и предпримем при содействии и руководстве биологической станции четыре основных экскурсии: 1) для ознакомления с растительностью окрестностей Александровска; 2) на морское дно во время отлива (литораль) и 3) в залив для драгирования и траленья с глубин до 150— 180 м (2 экскурсии).

Климат Мурмана.

Для того, чтобы сознательно отнестись к тому, что мы увидим, нужно ознакомиться с климатическими условиями Мурманского побережья.

Климат Мурмана исключительно мягкий, если принять во внимание его высокую широту. Зависит это от Гольф-стрема, того теплого атлантического течения, которое оказывает умеряющее влияние на климат всех западных и северных берегов Европы. Вступив в воды Северного Ледовитого океана, Гольфстрем разделяется на два основных рукава — северный Шпицбергенский и восточный — Нордкапский. Обогнув Нордкап, это течение все больше и больше отклоняется на восток (влияние вращения Земли) и вливается (между побережьем Норвегии и островом Медвежьим) в ту часть Ледовитого океана, которая называется Баренцевым морем (к югу от линии Варде-Маточкин Шар и к северу от Белого моря). Под 72° с. ш. и 26 — 27° в. д. от Гринвича течение начинает веерообразно расщепляться (под влиянием встречных струй холодного течения); две из образовавшихся ветвей идут к северу, а третья, самая южная, направляется вдоль Мурманского побережья. Южная окраина этого течения находится на расстоянии 160км от Мурманского берега (85—90 миль, под 70%°—71° с. ш.). Весной мощность струй Гольф-стрема (и их соленость) меньше, осенью она достигает максимума.

Вот это-то течение в значительной мере определяет и климат, и флору, и фауну Кольского залива. Благодаря ему-то самый северный пункт Мурмана — область губы Вайда (69° 57' с. ш.)—самый теплый и имеет среднюю годовую температуру + 1,2° С.

Непосредственно все Мурманское побережье омывается так называемой континентальной водой. Здесь смешиваются теплые и соленые токи Гольфстрема с пресной водой рек, ручьев и тающего снега, водой, сильно охлажденной зимой и нагретой летом. Глубины здесь 180—270 м и не превышают 450 — 480 м — это область мелководного моря, простирающаяся до Новой Земли, Шпицбергена и Земли Франца Иосифа. Она составляет так называемую континентальную ступень, (Континентальная ступень рассматривается как покрытая морем часть суши) так как обрамляет материки, и за ней начинается резкое падение дна в Ледовитый океан, доходящее до глубины 1000 — 3000 м. Температура вод Гольфстрема в его Мурманском течении достигает максимума в поверхностных слоях к сентябрю (7°—7,5° С). Нагревание глубинных слоев (с 180 м) запаздывает месяца на три, так что “гидрологическое лето” в этих глубинах приходится на ноябрь — декабрь месяцы. Минимум температуры в поверхностных слоях (около 2,5° С.) наблюдается в апреле — мае, а “гидрологическая зима” глубин запаздывает месяца на три, т.е. приходится на июль— август, но годовые колебания на этих глубинах вообще незначительны и не превышают 1°—1,4° С.)

В самом Кольском заливе на поверхности максимумы наступают в июле—августе (8°—13,4° С), минимумы в январе, феврале и марте (0,4° — 0,18° С). Следовательно, амплитуда достигает 13,58°. Постепенно запаздывая, максимумы имеют на глубинах 50 -м в конце августа и сентябре 6,2° — 8,4° С, на глубине 100 м в конце сентября и октябре 5,2°—6,9°; минимумы на глубине 50 м в апреле. 0,5°, на глубине 100 м в конце апреля и начале мая 0,4° — 1,2°. Следовательно, соответствующие амплитуды составляют 7,9° и 6,5°.

Средняя годовая температура Александровска около 0° С. Самые теплые месяцы июль и август (средняя температура около 10° С, максимум доходит до 27,8° С). Средняя температура зимы около—8° С (Средняя годовая температура Ленинграда + 3,6° С; Москвы — + 4,5° С; средняя температура зимы для Ленинграда — 8° С; для Москвы — 10° С), изредка температура падает до — 26,2° и даже до — 33,3° С. Стоит припомнить, что на той же параллели в Верхоянске в Сибири средняя годовая температура — 15,6° С, а морозы зимой доходят до — 63,4° С.

Самые дождливые месяцы в Александровске июль и август, всего же годовых осадков относительно немного (448,5 мм). (Годовые осадки в Ленинграде 650 мм; в Москве 600 мм.)

Полярное лето длится с 18 июня по 16 августа, полярная ночь с 26 декабря по 6 февраля.

В Коле, дальше от Гольфстрема, климат гораздо континентальное: средняя годовая температура ниже 0° С, зимы суровее, лето теплее.

<< Назад  Далее >>

Вернуться: Г.Боч. Экскурсия на север