СОВЕТСКИЙ ВИД СПОРТА

Скалолазание — спринт на вертикали. Называют его (и не без основания) «младшим братом альпинизма». Дело в том, что когда-то оно было задумано как средство повышения скальной подготовки альпинистов. Но в дальнейшем, по мере совершенствования, превратилось в интересный самостоятельный вид спорта, вышедший сейчас на международную арену.

Поначалу спортивное скалолазание вызывало опасение у многих альпинистов старшего поколения. Думали, что в ущерб безопасности в альпинизм будет механически перенесена психология скалолазов, привыкших к быстрому продвижению по скалам с надежной верхней страховкой, которой нет у альпинистов при восхождении. Опасения эти не оправдались. Напротив, лучшие скалолазы добились заметных успехов и в альпинизме.

Вот что сказал по этому поводу пятикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин Божуков: «Скалолазание является прекрасным средством подготовки альпинистов высокой квалификации. Благодаря ему альпи.нисты научились здорово лазать. Даже те, кто не добился больших успехов в скалолазании, сделали резкий скачок в технике преодоления сложных скальных участков. Повлияло скалолазание и на тактику передвижения по скалам, и на специальное снаряжение. Я категорически возражаю тем, кто опасается, что скалолазание может вредить альпинизму из-за того, что скалолазы якобы слишком привыкают к верхней страховке. Мне приходилось участвовать в восхождении с такими скалолазами, как Виктор Маркелов, Геннадий Гаврилов, Олег Космачев, Сергей Ефимов. У них, напротив, предельно развито чувство безопасности. Они надежнейшим образом организуют страховку, и продвижение с ними на скалах всегда проходит уверенно. Если они чувствуют, что не могут пройти лазанием,—бьют крюк. Считаю, что классным альпинистом будущего не может быть спортсмен, не прошедший школы скалолазания. Эта школа дает физическую и моральную основу для успеха в альпинизме. В высотном альпинизме способности классного скалолаза сохранить очень трудно. Здесь скалолаз должен обладать еще колоссальной выносливостью. Если в условиях высоты (кислородное голодание, мороз и т. д.) скалолаз сохранил хотя бы пятую часть своих скалолазных способностей плюс выносливость — он будет лидером в команде».

Для преодоления стометровой скалы скалолазу требуются огромная физическая подготовка и сильная нервная система. В индивидуальном лазаний он легко, быстро и эстетично преодолевает любой участок маршрута. В парной гонке спортсмену нужна еще и хорошая психологическая подготовка, он должен владеть в совершенстве альпинистской техникой. В скалолазании за минуты приходится преодолевать скальный участок, на который в альпинизме потребуется день работы. Движения здесь те же, что в альпинизме, но большая скорость. Скалолазанием можно начать заниматься в более раннем возрасте, чем альпинизмом. Оно дает хорошую физическую и психологическую подготовку. За рубежом наши альпинисты получили высокую оценку именно потому, что они — хорошие скалолазы.

— Хотя соревнования по спортивному скалолазанию сильно отличаются от альпинистских восхождений,— сказал выдающийся французский альпинист Робер Параго, наблюдавший в 1976 году первые международные соревнования по скалолазанию,— я уверен, что стартовавшие здесь советские скалолазы, технику которых я назвал бы сверхъестественной, станут отличными альпинистами. А выступление Демина — потрясающее.

В 1945 году начальник кавказского альпинистского лагеря «Медик» И. Антонович обратил внимание на то, что даже многие инструкторы альпинизма не в ладах со скальной техникой. И он решил провести соревнования инструкторов но преодолению скальных участков о тщательной судейской верхней страховкой.

В 1947 году были проведены первые официальные соревнования инструкторов альпинизма по скалолазанию в кавказском альпинистском лагере «Молния». А вскоре в таких же соревнованиях состязались инструкторы трех альплагерей — «Молния», «Наука» и «Бумажник».

В 1948 году на первом чемпионате ВЦСПС скалолазы наказывались штрафными баллами за любую погрешность (с точки зрения альпинизма) в технике лазания. В дальнейшем некоторые штрафы, за технику прохождения маршрута были отменены.

Шли годы. Прохождение скальных стен на скорость стало развиваться по своим законам, превратилось в интересный самостоятельный вид спорта. Совершенствовались правила соревнований, увеличивалась, сложность трасс, росла техника спортсменов.

Первый чемпионат СССР состоялся в 1955 году в Крыму в Верхней Ореанде на скале Алима.

Во время первенства ВЦСПС 1962 года победили представитель Грузии Михаил Хергиани и ленинградка Вера Стеблова. В течение ряда лет крестьянин из Сванетии Михаил Хергиани никому не уступает лидерства в спортивном скалолазании. Сильнейший альпинист Страны, которого в Англии окрестили «тигром скал», выигрывает в индивидуальном лазаний чемпионаты СССР 1965 и 1967 годов и первенство ВЦСПС 1966 года.

В то время к главным соревнованиям страны по скалолазанию допускались только перворазрядники по альпинизму. Но в Ленинграде появился новичок в альпинизме Виктор Маркелов, который, вопреки общепринятой точке зрения, победил в 1964 году на первенстве города мастеров спорта. И победил убедительно. К соревнованиям первенства страны 1965 года его не допустили — есть положение, которое не может быть нарушено. К 1967 году Маркелов выполнил необходимый разряд и на чемпионате СССР стал основным соперником Михаила Хергиани. Он выиграл у Хергиани парную гонку, но в индивидуальном лазаний все же уступил чемпиону. Сказался недостаток опыта крупных соревнований.

Захватывающая борьба Хергиани и Маркелова продолжалась и на чемпионате ВЦСПС 1968 года. Трудолюбие и талант Маркелова приносят ему победу. Впервые в индивидуальном лазаний Хергиани остается вторым. Неизвестно, как развивалась бы в дальнейшем борьба этих двух лидеров... Летом 1969 года Михаил Хергиани погиб в Италии при восхождении на вершину Суальто.

Все, кто знал Михаила Хергиани, вспоминают о нем не только как о выдающемся спортсмене, но в первую очередь как о прекрасном человеке.

— Кроме альпинистских качеств, меня поразили в Хергиани необыкновенное чувство прекрасного, человечность, любовь, которую он питал к своей земле и ее людям. Я счастлив, что знал его,—писал после гибели Хергиани итальянский альпинист Армандо да Ройт.

«Для всех наших альпинистов, и молодых, и опытных, он был эталоном не только высокого мастерства, но и человека, всегда готового прийти на помощь, всегда готового поделиться всем, что у него есть; вся жизнь его была воплощением слов великого грузинского поэта: «Что ты спрятал — то пропало, что ты отдал—то твое». Он был образцом советского человека»—гак отзывался о Михаиле Хергиани заслуженный мастер спорта Александр Боровиков.

— С Михаилом Хергиани я впервые встретился в 1965 году,—рассказывает Виктор Маркелов.—Он оказался общительным человеком. Я мало что умел тогда, многое не знал. А Миша очень доброжелательно объяснял, что и как надо делать на скале. Многие секреты мастерства раскрыл он мне. Сказал, к примеру, что подушечки пальцев у скалолаза должны быть мягкие, чтобы лучше чувствовать зацепку, шероховатость скалы. С тех пор, как только грубеют пальцы, я размачиваю подушечки и тру ух кирпичом.

В 1967 году меня впервые допустили к чемпионату СССР. По совету Хергиани я лежал под Крестовой скалой с биноклем в руках и следил, как лезут другие, старался запомнить тысячу зацепок. Надо было знать каждый шаг. Я тогда выиграл парную гонку. Он первый поздравил меня, принес цветы. Обнял, расцеловал по-отечески. Это было так по-спортивному, по-человечески. И когда в 1972 году меня обогнал красноярец Александр Губанов, я приколол ему значок, который мне самому только что подарили,— самое дорогое, что было под рукой.

Рассказывает неоднократная чемпионка СССР Вера Выдрик:

— Ни у кого больше не видела я такой манеры лазания, таких прыжков, как у Миши Хергиани. Миша лезет мягко, по-кошачьи и вдруг прыгает как пантера. Красиво. И еще запомнила его улыбку, очень добрую.

Когда все уже слишком хорошо изучили Крестовую скалу, Хергиани посоветовал Антоновичу найти новую, которую бы никто не знал. Он сам и подготовил ее, но участвовать в соревнованиях на ней ему уже не пришлось. Скалу эту назвали его именем,

Если до 1965 года соревнования сильнейших скалолазов страны проводились от случая к случаю, а одно время даже ставился вопрос о целесообразности дальнейшего развития скалолазания, то начиная с 1965 года эти соревнования стали проводиться регулярно: по четным годам - первенства ВЦСПС, по нечетным - чемпионаты СССР.

Проведено восемь чемпионатов страны и столько же чемпионатов ВЦСПС. Наиболее верно о классе скалолаза говорят результаты его выступлений в индивидуальном лазаний. Бесспорно, сильнейшим советским скалолазом был Михаил Хергиани.

В таблице 1 представлены десять сильнейших скалолазов страны по итогам выступлений на чемпионатах СССР и ВЦСПС за период с 1965 по 1980 год (без учета результатов М. Хергиани, погибшего в 1969 году).

Таблица 1. Сильнейшие скалолазы СССР

За первое место спортсмену начислено 6 баллов, за второе — 5 и т. д. В те годы, когда на чемпионатах профсоюзов соревнования в индивидуальном лазаний проводились на двух трассах—короткой и длинной—учтен (как наиболее представительный) результат выступления на длинной трассе. В сезонах 1972 и 1974 годов на первенствах ВЦСПС, кроме двух трасс, проводились еще и финалы индивидуального лазания. При подсчете суммы баллов за эти сезоны учтены только результаты финалов.

При данной системе подсчета зачетные баллы дают только первые шесть мест. При равенстве суммы баллов предпочтение отдано спортсменам, чаще занимавшим призовые места.

Абсолютно лучший результат среди мужчин — у ленинградца Виктора Маркелова. Он на 20 баллов опережает красноярца Александра Демина, фамилия которого занимает вторую строчку. Навряд ли кто-либо из наших скалолазов в ближайшие годы сумеет приблизиться к его феноменальному результату. О высоком классе Маркелова свидетельствуют и его неоднократные неизменно успешные выступления за рубежом.

Высочайший класс легендарного «тигра скал» Михаила Хергиани подтверждает тот факт, что с учетом лишь четырех лет выступлений (1965—1968), он до сих пор занимает в списке сильнейших четвертую строчку.

В десятке сильнейших — пять красноярцев, два представителя Крыма и по одному спортсмену из Ленинграда, Алма-Аты и Свердловска, Ведущей в мужском скалолазании остается красноярская школа.

В таблице 2 представлена десятка сильнейших спортсменок страны по итогам выступлений в индивидуальном лазаний на чемпионатах СССР и ВЦСПС за период с 1965 по 1980 год.

В десятке сильнейших скалолазок страны—три ленинградки, две спортсменки из Грузии и по одной — из Красноярска, Киева, Алма-Аты, Свердловска и Чирчика.

Здесь впереди представительницы ленинградской школы скалолазания. Ленинградки Нина Новикова и Вера Выдрик занимают две первые строчки, а Люсьена Федорова—восьмую. Следует учесть, что и красноярская скалолазка Вера Ферапонтова как спортсменка сложилась и выросла в Ленинграде.

Основная борьба развернулась между командами Ленинграда и Красноярска, В восьми чемпионатах СССР.

Таблица 2. Сильнейшие скалолазки СССР

(1965—1979) команда Красноярска добилась наибольших успехов: четырежды она была первой, один раз завоевала серебряные медали и дважды довольствовалась пятым местом. Успехи скалолазов с берегов Невы несколько скромнее—две золотые медали (1969, 1971), две серебряные (1973, 1977) и одна бронзовая (1967). Но ленинградцы — наиболее стабильная команда — на чемпионатах СССР ни разу не опускались ниже четвертого места.

О скалолазах Красноярска и, Ленинграда стоит рассказать подробнее.

<< Назад   Далее >>