Все, что нужно для работы

Ткани

Чтобы наилучшим образом подобрать материалы для изготовления снаряжения, нужно иметь представление об их свойствах. И здесь сразу же отметим, что синтетические ткани в большей степени обладают качествами, привлекательными для туристов. Хлопчатобумажные материалы, несмотря на свою высокую гигиеничность, проигрывают синтетическим в весе, жесткости. А на морозе они становятся еще более жесткими, что снижает их долговечность и создает неудобства в эксплуатации (вспомните промерзшие фитили кошек или брезентовые бахилы). Капроновые и полиэстеровые ткани лишены таких недостатков. Да, они не слишком гигиеничны, но это можно компенсировать конструктивными решениями.

К характеристике хлопчатобумажных тканей добавим лишь следующее: их волокна, пропитываясь влагой, набухают и ткань становится плотнее. Поэтому в туристском снаряжении иногда используют хлопчатобумажные ткани типа брезента и парусины. Брезент идет на штормовые костюмы, из парусины делаются некоторые элементы рюкзаков.

Смесовые ткани (из смеси хлопчатобумажных и синтетических волокон) сочетают многие достоинства. Они устойчивы к истиранию, в отличие от хлопчатобумажных, меньше выгорают. Смесовые плащевые ткани хорошо подходят для изготовления штормовой одежды: курток и брюк. Они имеют высокую прочность на разрыв, не пропускают ветер, быстро сохнут, мало весят. Влагозащитные пропитки придают им на некоторое время влагонепроницаемость, но даже и без пропитки они неплохо защищают от мокрого снега. Однако эти ткани дороговаты.

Тонкие каландрированные ткани, лаке, болонью можно применять для пошива пухового снаряжения. В табл. 1 мы приведем основные характеристики перечисленных тканей.

Таблица 1

Наименование ткани	Артикул ткани	Поверхностная плотность, г/м2	Ширина, см	Приблизительная стоимость руб/м
Капрон каландрированный	52260	50—60	90	3
Лаке	4887-Н	110—130	150	16—18
Болонья	52188	80—100	100—150	10

Важной потребительской характеристикой ткани для пуховой одежды является ее пухопроницаемость Представьте такую картину: вы снимаете пуховую куртку, смотрите на своей шерстяной свитер и видите, что он весь в пуху. Нехорошо! Для пуховой одежды подходит ткань лаке только артикула 4887-Н. Другие ткани лаке пропускают пух. Этот же недостаток есть и у всех капроновых тканей. Новая, неизношенная болонья хорошо держит пух, но со временем клеевая пропитка выкрашивается и отдельные пушины начинают мигрировать через поры ткани. Поэтому под капроновую ткань необходимо ставить дополнительную прокладку. Прокладка очень сильно снижает миграцию пуховых волокон.

Каландрированный капрон держит пух немного получше. но все же следует и его дублировать еще какой-нибудь хлопчатобумажной тканью, например перкалем.

Изделия из каландрированного капрона отличаются большой легкостью. Из-за своей клеевой пропитки болонья на морозе начинает скрипеть. Порой складывается впечатление, что она вот-вот лопнет. Однако случаи, когда бы она лопнула на морозе до минус 40° С, нам неизвестны.

Недостаток изделий из болоньи и каландрированного капрона в их малой прочности. Важным показателем капроновых тканей для одежды является их коэффициент трения о снег. Этот показатель характеризует способность ткани (а следовательно, и человека в одежде из этой ткани) скользить по снегу. Болонья имеет самый малый коэффициент трения о снег, примерно в 1,5 раза меньший, чем у хлопчатобумажных тканей. Полиэстеровые плащевые ткани по этому признаку близки к хлопчатобумажным. Поэтому рекомендуем поверх пуховой одежды из капроновых тканей надевать штормовую, из хлопчатобумажных или полиэстеровых тканей. Это повысит безопасность при хождении по крутым снежным склонам.

Кстати, ткань лаке артикула 4887-Н, о которой мы уже упоминали, имеет шероховатую лицевую сторону с ярко выраженной фактурой. Это определяет ее большой коэффициент трения о снег. Ткань очень прочная и износостойкая, не увеличивает своей жесткости на морозе. Поэтому из нее можно шить также варежки и бахилы. Подходит она и для изготовления рюкзаков (правда, для большей прочности ее необходимо дублировать тонкой капроновой тканью).

Для ветрозащитной одежды пригодны и перечисленные капроновые ткани. Но если ткань лаке “дышит”, то болонья не обладает этим свойством. Под куртку из болоньи придется поддевать одежду, которая хорошо впитывает влагу, например шерстяной свитер или пуховую куртку.

Из тонких капроновых тканей без пропитки и каландрирования шьют одежду для сухой погоды. В табл. 2 приведены основные характеристики этих тканей.

Таблица 2

Для изготовления рюкзаков, бахил, днищ палаток применяют капроновую ткань авизент. Это довольно тяжелая, очень прочная ткань, она практически не промокает. Ткань авизент встречается двух типов: первая — с явно выраженной структурой, плотным полотняным переплетением; вторая — более рыхлая, диагонального переплетения. Оба типа имеют сочные, яркие окраски.

Из прорезиненных тканей шьют водонепроницаемую одежду. Эти ткани негигиеничны, тяжелы, ветронепроницаемы. У них высокая морозостойкость, но при этом они становятся жесткими. Одежда из этих тканей удобна для водных путешествий.

Капроновые ленты, которые часто называют стропами, используются в рюкзаках, страховочных системах, палатках. Ленты имеют различную ширину, переплетение нитей, разрывную нагрузку. Самой важной из перечисленных характеристик является разрывная нагрузка, которая определяет надежность страховочного снаряжения. У новых капроновых лент шириной 25—26 мм разрывная нагрузка составляет 600, 1000, 1300 кг.

Часто при изготовлении самодельного страховочного снаряжения пользуются бывшими в употреблении лентами, которые какое-то время служили стропами парашюта и уже выдержали неизвестное количество рывков. Прочность таких лент уменьшается на 40—50 % по отношению к номинальной прочности, и их применение в страховочном снаряжении недопустимо.

Капроновые ленты не теряют своей эластичности при низких температурах, не обмерзают, хорошо сохнут в любых условиях. Некоторым неудобством является то, что капроновые ленты имеют малый коэффициент трения и плохо держат пряжки. Здесь выход один: пряжки необходимо тщательно подбирать. Концы капроновых лент осыпаются, поэтому их нужно оплавить.

Итак, вы кое-что узнали о материалах для самодельного снаряжения. Теперь возникает вопрос: где их взять?

Капроновые и плащевые ткани можно приобрести в магазинах “Ткани” и “Мерный лоскут”. Ленты — в галантерейных отделах универмагов. Они продаются в виде ремней для чемоданов, шнуров для лодок и т. д. В этих же отделах можно подыскать пряжки, кольца, ленты эластичные. Встречаются наборы для изготовления хозяйственной сумки, в которые включается авизент. Многие выходят из положения так: покупают парочку шестирублевых рыболовных рюкзаков, распарывают их и используют как материал для одного самодельного.

Пух

Пух водоплавающих птиц— лучший теплоизоляционный материал. Он легкий, мягкий, гигроскопичный. Эти качества пуха позволяют изготовить одежду очень большой толщины, которая при этом не будет стеснять движений. Такая одежда “комфортна” при любых температурах и любой интенсивности работы человека.

Пух легко поглощает влагу, но это имеет и свою отрицательную сторону: пуховая одежда довольно плохо сохнет. Поэтому мы вам рекомендуем носить ее преимущественно в сухую погоду и при низкой температуре.

В табл. 3 приведены основные характеристики пуха в сравнении с другими утепляющими материалами.

Таблица 3

Поясним значения параметров, приведенных в таблице.

Тепловая изоляция. Здесь имеется в виду тепловая изоляция утеплителей, сформованных слоями одинаковой толщины.

Объемность. Эта величина показывает, какой объем занимает один килограмм наполнителя (дана в m³/кг).

Восстановление размеров после сжатия. Мы сжимаем наполнитель, а затем даем ему возможность самостоятельно восстановить свою толщину. После этого определяем, насколько восстанавливается толщина относительно первоначальной (в процентах).

Влагоемкость. Это количество влаги в материале (в процентах к его массе).

Как видите, пух обладает самой высокой способностью восстанавливать объем после сжатия. Это, разумеется, относится к сухому пуху. При увеличении его влажности упругость снижается. Синтетические материалы ведут себя иначе, поэтому во влажном климате лучше пользоваться вещами с синтетическим утеплителем, которые к тому же быстро просыхают. Кроме того, синтетические утеплители просты в обработке: их кроят как обычные материалы.

Рис. 1. График изменения теплопроводности пуха в зависимости от его плотности.

Способность пуха восстанавливать свой объем зависит также от его плотности. Чем выше плотность пуха, тем лучше он восстанавливает свой объем после сжатия. Конечно, не нужно наполнять одежду пухом так плотно, чтобы в ней было невозможно пошевелиться. Надо найти некую золотую середину. Как это сделать? Проведем несложный эксперимент. Из тонкой капроновой ткани изготовим цилиндрический мешочек диаметром 20 см и высотой 10 см. Заполним его небольшим количеством пуха, зашьем отверстие и взобьем мешочек. После этого поместим его под гнет. Через некоторое время удалим нагрузку и подождем, пока мешочек не восстановит свою толщину. Измерим ее. Предположим, у нас получится 6 см. Мало! Добавим немного пуха и повторим эксперимент. Теперь толщина мешочка после снятия нагрузки — 10 см. То что надо! Вспомним, сколько же пуха мы положили в мешочек? Допустим, 30 граммов. Определим его плотность, разделив вес пуха на объем мешочка:

30 г/3.14 дм³ = 9,5 г/ дм³

У вас очень хороший пух. Обычно оптимальная плотность оказывается гораздо большей.

Чтобы определить, сколько пуха понадобится, чтобы сшить то, что вы запланировали, нужно умножить его плотность на площадь деталей изделия и их толщину. Фактическая плотность заполнения изделия пухом может быть и меньше этой рассчитанной величины, потому что пуховые изделия можно взбивать.

Теплопроводность пуха зависит от его плотности. С увеличением плотности пуха до 20 г/дм³ его теплопроводность уменьшается, в пределах от 20 до 30 г/дм³ она остается стабильной, а затем увеличивается. Это показано на графике, изображенном на рисунке 1. Соответственно этому графику, но в обратном порядке изменяется способность пуха к теплозащите. Теплозащита увеличивается, затем стабилизируется, затем уменьшается. Такое изменение характеристик связано с тем, что теплозащита материала, состоящего из волокон, определяется способностью волокон устранять конвекцию воздуха по толщине материала. Дело в том, что воздух имеет очень низкую теплопроводность, гораздо более низкую, чем вещество, из которого состоят волокна материала. Естественная конвекция, которая возникает в объеме воздуха, сильно увеличивает его теплопроводность. Волокна утеплителя препятствуют возникновению конвективного движения воздуха в толще материала. Увеличение плотности материала затрудняет теплопередачу конвекцией, однако лишь до некоторого предела, затем, если волокна занимают значительную долю объема материала, преобладающая часть тепла будет передаваться по волокнам. Теплозащитные свойства материала уменьшатся.

Обратим ваше внимание на то, что оптимальная плотность заполнения изделий пухом вовсе не является оптимальной по теплопроводности. Изделия, заполненные пухом с плотностью 20—30 г/дм³, будут просто похожи на подушки! А основное преимущество одежды с наполнителем из пуха мы видим именно в том, что она может быть очень объемной и при этом не стеснять движений.

А теперь совет для практичных людей. Где взять пух, чтобы наполнить им одежду туриста? Не удержимся привести известную шутку. Мальчика спросили: “Откуда берется творог?” — “Из вареников!” Вы, конечно, уже сообразили: пух можно взять из подушек.

Есть три типа подушек, которые годятся для “добычи” пуха на наши скромные нужды. Это пуховая, полупуховая и перо-пуховая улучшенная. Первую подушку можно сразу использовать в дело. Две последних требуют дополнительной переработки. Необходимо разделить пух и перья. Это нетрудно сделать в домашних условиях. Принцип устройств для разделения пуха основан на том, что различные фракции перо-пухового сырья имеют различные аэродинамические свойства. Устройства для перегонки пуха изготавливаются из картонных или фанерных коробок, установленных в ванной.

Мы вам изложим общий принцип устройства для разделения пера и пуха, а также предпочтительный вариант его конкретного воплощения.

Устройство для перегонки пуха (рис. 2) состоит из основной камеры (1), наклонной трубы (2), пухосборника (3). Основная камера (1) имеет отверстие (4), которое предназначено для загрузки в камеру перо-пуховой смеси. Отверстие закрывается проз

Рис. 2. Устройство для перегонки перо-пуховой смеси	Рис. 3. Более простое устройство для перегонки перо-пуховой смеси

рачным пластиком или стеклом (5). Камера имеет также отверстие для ворошения перо-пуховой смеси (6), которое снабжено матерчатым рукавом (7) с резиновой затяжкой (8). Еще одно отверстие в камере служит для подачи воздушного потока. Для этой цели используется вентилятор или пылесос.

Наклонная труба может быть съемной или наглухо прикрепленной к основной камере. Если трубу снабдить несколькими пухосборниками (3), то смесь можно делить на несколько фракций. Самая “тонкая” фракция соберется в самом верхнем пухосборнике. Разделение по фракциям можно проводить и одним пухосборником, изменяя силу воздушного потока.

Пухосборники нужно изготовить из тонкой, пропускающей воздух ткани, например марли. В заштрихованной зоне (рис. 3) расположен участок, где скапливается самый отборный пух.

Более простое устройство, которое, однако, дает вполне удовлетворительные результаты, изображено на рисунке 3. Из рисунка и кратких пояснений понятно, как оно работает.

Если вы собираетесь изготовить всего одну пуховую вещь, советуем просто перебрать пух руками.

Хранение пухового снаряжения.

Носить в походе пуховое снаряжение лучше всего в цилиндрических мешочках (рис. 4). Плотно свернув изделие, измерьте длину и окружность свертка. По полученным размерам с учетом припусков на швы сшейте мешочек.

Рис. 4. Пуховые изделия хорошо хранить в цилиндрических мешочках

После похода снаряжение необходимо тщательно почистить и высушить в тени. Хранить пуховое снаряжение в пбьемных мешках, слегка сжатым. Хранение пухового снаряжения в упакованном состоянии практически не сказывается на его способности восстанавливать свою толщину после распаковывания. Храня пух, помните, что его очень любят моль и мыши.

Стирать пуховые капроновые вещи лучше всего щеткой в минимальном количестве воды. Обильное применение стиральных порошков приведет к разрушению водозащитных покрытий ткани. После таких стирок болонья начнет пропускать пух, а сам пух немного сваляется и изделие станет более плоским. Учтите: химчистка разрушает водостойкие пропитки ткани.

Нитки

Для изготовления снаряжения лучше всего применять прочные капроновые, лавсано-хлопковые или лавсановые нити. Эти нити не подвержены гниению. Наиболее часто применяют капроновую нить 50К. Ее прочность на разрыв составляет 2 кг. Однако эта нить имеет недостаток — она скользкая. При разрыве на одном участке шов медленно начинает распускаться. Поэтому предпочтение следует отдавать лавсано-хлопковым нитям (они стоят значительно дороже других и в магазинах вы их узнаете по цене). Эти нити имеют ворсистую структуру, поэтому при разрыве отдельных стежков весь шов не распускается.

Рис. 5. Если у вас капроновая нить, попробуйте подобрать такое ее направление через отверстия нитеводителей, чтобы она не сучилась

На некоторых капроновых нитях во время работы начинают собираться барашки. Нить сучится на игле, а затем обрывается. Для того чтобы этого не происходило, можно замочить катушку на ночь в керосине. После просушивания нитью можно пользоваться. Есть и другой способ: экспериментально установить направление нити через отверстия нитеводителей на крышке машины (рис. 5). Попробуйте два-три варианта и подберите оптимальную схему заправки нити в нитеводители.

Используйте иглы № 100 и № 110.

При наматывании нити на пластмассовую шпульку следите за тем, чтобы нитка поступала свободно и равномерно, в противном случае шпулька может поломаться.

Рис. 6. Пропустите нить через кольцо, расположенное на 20— 25 см выше бобинодержателя

Во время прокладывания длинных швов на большой скорости капроновая нить может собираться в челноке петлями. Это происходит при резких изменениях скорости машины из-за инерции шпульки. Чтобы этого не происходило, вырежьте из промокательной бумаги шайбу и расположите ее на дне челнока, то есть сзади шпульки. Шайбу можно пропитать машинным маслом.

Даже если вы используете чашеобразную подставку под бобиной капроновых нитей, установленной на бобинодержателе, нить часто соскакивает, наматывается на стержень бобинодержателя и обрывается. Для того чтобы этого не происходило, пропустите нить через кольцо, которое расположите на 20—25 см выше бобинодержателя (рис. 6). Можно решить эту проблему, положив бобину ниток в пол-литровую банку.

При шитье болоньи клеевая пропитка часто собирается на игле и нитка начинает сучиться. Очистите иглу от клея и натрите ее мылом.

Фурнитура

В снаряжении применяют самую разную фурнитуру: кнопки, блочки, пряжки, молнии и т. д. На рисунке 7,А изображена кнопка, которая встречается наиболее часто. Эта кнопка очень недолговечна.

Кнопка состоит из четырех частей: 1 и 2 — верх кнопки, 3 и 4 — низ кнопки. Для установки кнопки применяют специальные набойки.

Рис. 7. Самая распространенная кнопка: А — детали кнопки, Б — установленная верхняя часть кнопки, В — установленная нижняя часть кнопки	Рис. 8. Приспособление для установки верхней части кнопки: А — наковальня с шариком (два варианта); Б — набойка и схема установки кнопки

Для набивания верхней части кнопки (рис. 7, Б) нужно изготовить несложное приспособление, которое изображено на рисунке 8. На конце проволоки диаметром 5 мм надфилем вытачиваем шарик. После этого откусываем конец проволоки длиной 10 мм. В наковальне просверливаем отверстие диаметром 5 мм и вставляем в него заготовленный отрезок проволоки. Глубину отверстия нужно сделать такой, чтобы шарик как бы лежал на наковальне. На шарик надеваем деталь 1 (рис. 7, В), которая уже продета в отверстие в ткани, сверху кладем деталь 2 и аккуратно бьем молотком. Бить нужно не слишком сильно, чтобы не повредить деталь 1.

Для установки этой детали кнопки можно изготовить специальную набойку в виде цилиндрического стержня, на одном конце которого сделано сферическое углубление по форме детали 2 (см. рис. 7, А). Эта набойка изображена на рисунке 8, Б.

Рис. 9. Наковальня с “пеньком” для установки нижней части кнопки часть кнопки.

Теперь установили нижнюю часть кнопки. Для этого деталь 4 (см. рис, 7, А) вставляем в отверстие на ткани и надеваем на “пенек”, установленный на наковальне. Высота “пенька” 1,5 мм, диаметр 1,5 мм (рис. 9). Этот “пенек” нужен для того, чтобы нижняя деталь кнопки при набивании не перекосилась. Деталь 3 устанавливаем на деталь 4 при помощи набойки, которая изображена на рисунке 10. Для изготовления набойки нужно просверлить в торце стержня отверстие диаметром 5 мм на глубину 5 мм.

Если вы по каким-то причинам не можете изготовить комплект набоек для этих кнопок, то набивайте их просто при помощи молотка и наковальни. Деталь 3 (см. рис. 7) насаживайте на деталь 4 и бейте по ней молотком. Работайте аккуратно и не расстраивайтесь, если кнопка перекосится: несколько штук вы обязательно испортите. Когда нижняя часть кнопки набита, наденьте на нее деталь 1. Нижняя часть кнопки служит тем самым шариком, который мы описали раньше. На деталь 1 наденьте деталь 2 и забейте ее молотком. Кнопка установлена.

Если кнопка слишком тугая, лепестки детали 1 следует слегка разогнуть отверткой, если мягкая, то сжать.

Теперь рассмотрим, как набивать кнопки в виде чашечек (рис. 11). Размеры этих кнопок весьма разнообразны, поэтому мы изложим лишь принцип изготовления набоек. Кнопка состоит из четырех деталей. Пары образуют 1 и 2, 3 и 4 детали. Для установки этой кнопки нужно изготовить набойку, которая бы развальцовывала цилиндрические ножки деталей 1 и 4. Схемы набивания верхней и нижней деталей кнопки изображены на рисунке 12, А, Б. На рисунке 12, В приведены рекомендуемые размеры набойки. Если нет возможности изготовить такую набойку, то развальцевать кнопку можно в два приема. Дюбелем вы слегка развальцовываете ножку кнопки (рис. 13, А), после этого ножка довальцовывается торцом цилиндрического стержня. Получается довольно аккуратно (рис. 13, Б).

Рис. 10. Набойка
Рис. 11. Кнопка “чашечка”	Рис. 12. Набойка для кнопки “чашечка”

Подобно кнопкам-чашечкам развальцовывают люверсы и блочки. На рисунке 14 изображены люверс и чертеж двух частей набойки. Желательно на нижней части набойки выточить канавку, в которую бы укладывался люверс. Канавка нужна для того, чтобы при набивании люверс не сминался.

Можно поступить проще. Сначала слегка развальцевать шариком соответствующего диаметра, а затем торцом цилиндрического стержня. Будьте осторожны, не сомните люверс.

Если у вас нет блочек или люверсов, можно использовать кусочки кожи. Настрочите на ткань кожаный квадратик со стороной 15 мм

(рис. 15) и пробейте в нем сквозное отверстие. Для того чтобы отверстие на капроновой ткани не осыпалось, можно его слегка оплавить. Кожаные накладки применяют обычно на местах выхода шнурка из кулиски (рис. 16).

Теперь о том, как набивать заклепки. На рисунке 17 изображена заклепка и ее детали. Деталь 2 надеваем на небольшой цилиндрический “пенек”. Сверху устанавливаем деталь 1 (рис. 18). На ней — набойка, которая представляет собой цилиндрический стержень со сферическим углублением на одном из торцов. Сферическое углубление по форме повторяет головку заклепки.

Рис. 13. Набивание кнопки “чашечка” с помощью дюбеля и цилиндрического стержня	Рис. 14. Блочка и ее установка	Рис. 15. Вместо люверса можно использовать кожаную накладку, которую настрачивают на ткань, а затем пробивают в ней отверстие
Рис. 18. Установка	Рис. 16. Так используют кожаные накладки
	Рис. 17. Заклепка	Рис. 19. Заклепка на джинсах

Если набойки и “пенька” у вас нет, бейте прямо по заклепке. Правда, шляпка у заклепки станет плоской. Но держать она будет. Из разрозненной фурнитуры всегда можно выбрать какие-то детали, которые будут стыковаться, и пустить их в дело.

Рис. 20. Последовательность, установки заклепки

Из обычной заклепки (см. рис. 17) нетрудно сделать заклепку для джинсов (рис. 19). Заклепка устанавливается в два этапа. Приготовьте набойку (рис. 20) в виде цилиндрического стержня, в торце которого высверлено отверстие диаметром 1,5 мм и глубиной 1 мм (рис. 20, А). Торец набойки должен быть закален. После нескольких легких ударов по набойке нижняя деталь выдавливает металл на крышечке верхней детали заклепки по форме отверстия на набойке (рис. 20, Б). Набойку снимаем и откусываем кусачками выдавленный кусочек металла (рис. 20, В). После этого опять устанавливаем набойку и бьем посильнее (рис. 20, Г). Заклепка установлена.

Теперь кое-что о пряжках. Они продаются в галантерейных магазинах вместе с чемоданными ремнями (рис. 21). Пластмассовая ручка, правда, будет не нужна. Такие пряжки на лямках рюкзака (рис. 22, А). Если пряжка плохо держит, попробуйте ее изогнуть (рис. 22, Б). Если и это не помогает, тогда пряжку придется прикрепить иначе и по-другому заправить ленту (рис. 22, В). Вот теперь она будет держать надежно, однако вы не сможете регулировать длину лямок на ходу. Но ничего не поделаешь.

Фиксатор для шнурка понадобится, чтобы затянуть шнур на рюкзаке (рис.23). Выточить его достаточно просто из пластмассового или эбонитового цилиндрического стержня. Поскольку диаметры шнурков самые разные, точных размеров всех деталей мы не указываем. Делайте фиксатор, а шнурок подберите такой, чтобы он его держал. Диаметр отверстия, через которое пропущен шнурок, должен быть в полтора-два раза больше, чем диаметр шнурка. Пружинку в фиксаторе ставьте посильнее, тогда он лучше будет зажимать шнурок.

Застежка-молния металлическая. Новая молния часто плохо закрывается и открывается — заедает бегунок. Потрите застежку грифелем простого карандаша (графитовая смазка) и убедитесь в том, что она заработала.

В снаряжении нередко используют текстильную застежку. Еще ее называют “липучка” или “репей”. Это две ленты, на одной из которых имеется невысокий ворс, а на другой рядами укреплены маленькие жесткие крючки (рис.24). Вдоль боковых срезов ленты проходит кромка, на которой нет ворса и крючков. Именно по этой кромке лента настрачивается на ткань (рис. 24). В некоторых местах по ленте приходится прокладывать поперечную строчку. В этих местах предварительно нужно состричь крючки. Если этого не сделать, нитка будет за них цепляться и рваться. Лента, покрытая ворсом, строчится в любых направлениях.

Рабочее место

Рис. 25. Придвиньте сзади к швейной машинке большой стол. Это облегчит вам шитье

У вас машинка в “кабинетном” исполнении, то есть с тумбочкой. Очень хорошо! Откидной крышки тумбочки вполне хватит для того, чтобы на ней разместить пуховую куртку во время шитья. Если вы беретесь за изготовление спального мешка или палатки, то позаботьтесь об увеличении стола машинки. Это существенно облегчит вам работу. Самый простой способ — поставить рядом с машинкой стандартный обеденный стол площадью 80Х 110 см² и высотой 72—74 см (рис. 25). Это особенно удобно в том случае, если вы будете заполнять детали пухом, не отходя от машинки.

Теперь необходимо правильно расположить вокруг швейной машинки материалы и другие “средства производства”. Посмотрите на примерный план рабочего места (рис.26). На правой стенке тумбы швейной машины (1) укреплен мешок для отходов (2) (этот мешок изображен и на рис. 25). Для удобства пользования мешком несколько раз подверните его верхний край и застрочите. Справа от стула (3) расположена емкость с пухом (4). Для пуха лучше всего использовать большую алюминиевую кастрюлю или оцинкованный бак для белья. В металлических емкостях пух не электризуется, это поможет вам чисто работать.

Рис. 26. План рабочего места: 1 — швейная машинка; 2 — мешок для отходов; 3 — стул; 4 — бак с пухом; 5 — стол; 6 — пылесос; 7 — освещение

Сзади машины расположен закройный стол (5), на котором можно разложить заготовки изделия. Справа на стене закреплен маленький пылесос типа “Шмель” (6). Им нужно будет постоянно пользоваться, чтобы собрать пух с пола вокруг бака или очистить деталь. Слева-вверху расположены лампы для освещения рабочего места.

На рисунке 27 изображено ваше рабочее место.

Если ваша швейная машинка в “чемоданном” исполнении, то это потребует дополнительных усилий в организации рабочего места. Вам необходимо будет увеличить рабочую плоскость машинки. Для этого можно использовать раздвижной обеденный стол (рис. 28). Способ крепления машинки зависит от конструкции стола и самой машинки. Это может быть полочка, укрепленная на конструктивных элементах стола, расположенных под его крышкой. Можно закрепить на машинке уголки (см. рис. 6).

Лучше всего шить на швейной машинке с электрическим приводом. Это позволит вам освободить обе руки. Марка машинки особенной роли не играет, лишь бы она была хорошо отлажена. Неплохо зарекомендовала себя машинка марки Veritas. Она практически не требует переналадки при переходе с одного типа ткани на другой, одинаково хорошо шьет хлопчатобумажными и капроновыми нитками.

Рис. 27. Общий вид рабочею места	Рис. 28. Швейную машинку можно установить в раздвижном столе

Смазывайте машинку как можно обильней. После смазки “погоняйте” ее на лоскутах ткани с большой скоростью, чтобы стекло лишнее масло.

Если при переходе с толстых участков на тонкие машинка пропускает стежки, увеличьте нажим лапки на ткань.

При чрезмерном увеличении нажима лапки на ткань швы будут затянутыми.

Если вы шьете хлопко-лавсановыми или хлопчатобумажными нитками, ворс от них будет засорять челнок. Его необходимо периодически чистить.

 

 

<< Назад  Далее >>

Вернуться: Бринк, Бондарец. Ателье туриста