НА ЛОДКАХ ОТ МИНСКА

Минск вырос на слиянии двух речек—Немиги и Свислочи. Еще в 1067 году произошла на Немиге битва между князем Киевским Изяславом и князем Полоцким Всеславом, о которой повествует безвестный летописец в «Слове о полку Игореве»: «На Немите снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. У Немиги кровавые берега не добром были посеяны—посеяны костьми русских сынов». Сейчас от Немиги осталось только название улицы, под которой эта речка уложена в трубы. Свислочь же по-прежнему течет через город. Ныне часть водных запасов реки Вилии через Вилейско-Минскую водную систему повернули с севера на юг, и уровень воды в Свислочи заметно поднялся, она стала чище, приятнее; по ней можно прямо из центра города, парка им. Горького, отправиться в путешествие до ее слияния с Березиной. А там плывите и до Днепра, а по нему хоть до самого Киева.

Но нам хочется порекомендовать несколько иные маршруты разных направлений (западного, южного и северного), разной степени сложности, которые начинаются неподалеку от Минска, так что практически в путешествие, правда не сразу по воде, все равно придется идти из столицы республики—города-героя Минска.

Ну что ж, милости просим в наш новый город! Я не оговорился. Несмотря на свое девятисотлетие, он действительно совсем новый. На месте послевоенных руин вырос современный благоустроенный зеленый город со своей новой географией. Мы не будем давать перечень так называемых «экскурсионных объектов». Стоит посмотреть просто город с его широкими, светлыми улицами, зелеными островами парков, просторными площадями в цветах, гранитным обелиском Победы, около которого горит негасимый огонь. Стоит побывать в Домике-музее I съезда РСДРП, музеях историко-краеведческом, Великой Отечественой войны, Художественном, Янки Купалы и Якуба Коласа, посетить скорбный мемориал Хатынь и памятник освобождения Белоруссии — Курган Славы. А если будет время, проехаться на электричке до искусственного Минского моря. Ну, а потом можно выезжать и к начальному пункту нашего первого маршрута — поселку Падневичи (55 км к северо-западу от Минска); добраться до него можно автобусом. Падневичи расположились на берегу Ислочи, вниз по которой и нужно идти.

Путешествие в Налибокскую пущу

Несколько строк из паспорта этого маршрута: район путешествия — Минская и Гродненская области; категория сложности — первая, сезонность — с мая по октябрь; продолжительность похода—6—7 суток, протяженность— 190 км; направление маршрута: реки Ислочь (от Падневи-чей) — Западная Березина — Неман (до железнодорожной станции Неман).

Ислочь (длина от Падневичей, откуда начинается путешествие, до устья 63 км) — неглубокая, до 1,5 м, быстрая, «перекатистая» речка. Берега ее, особенно в низовье, лесистые. Западная Березина шире и глубже Ислочи. По ней в низовье ходят буксиры с небольшими баржами и плотами. От впадения Ислочи до Немана по Западной Березине всего 35 км. Эта река течет в лесистых не очень высоких берегах примерно с такой же скоростью, как и Ислочь.

Неман, одна из самых красивых белорусских рек, там, где в него впадает Западная Березина, достигает ширины почти 100 м. Увеличиваются также глубина и скорость течения. Берега песчаные, с прекрасными пляжами. Лес нередко подходит чуть ли не к самой воде. На этом участке Немана уже обозначен вехами судоходный фарватер.

Маршрут интересен тем, что по Ислочи и Западной Березине идет через леса Налибокской пущи — государственного заказника, уголка среднеевропейской тайги с ее глухим, нетронутым лесом.

Летом в Налибокской пуще сыро и тепло. Недаром она тяготеет к Неманской низине. Из-за обилия влаги все здесь растет необычайно буйно. Целые громады поваленных стволов гниют и покрываются мхом. Встанешь на давно упавшее и уже порыжевшее дерево, и оно разваливается в гнилой трухе. Только и отдохнешь, когда из лесной чащобы выберешься на сухой песчаный остров. Удивительно они тут соседствуют — черный, с болотной прелью, кочкарник и покрытые сухим серебристым лишайником песчаники. На них стоят мачтовые сосны, и чистый, прозрачный лес приобретает радостный красноватый оттенок.

Даже ручьи и речки меняют цвет воды. В еловых и смешанных лесах они сумрачные, с таинственно черным отливом, а вырвутся в сосновый бор, — и зарозовеют, зазолотятся. Там, где поглуше, на речках можно увидеть ладно сделанные плотники из бревен, а в запруде — овальные горки из хвороста. Это работа бобров.

Молчалива белорусская тайга. Но завихрит ветер — и зашумит, застонет лес. И кажется, что своим гулом он хочет поведать о том, как здесь боролись, умирали и побеждали смелые, мужественные борцы за народное дело.

Налибокская пуща была базой партизан. Здесь они скрывались, здесь выпускали свою газету «Народный мститель» и комсомольский печатный орган «Молодой мститель». Из Налибокской пущи они подходили к полотну железной дороги Лида—Молодечно, и фашистские воинские составы летели под откос. А лес снова принимал под свой кров храбрецов. Гитлеровцы в бессильной злобе прошивали его пулеметными очередями, но заходить вглубь боялись. Лес стоял дремучий, угрюмый, и за каждым деревом могла быть засада.

Летом 1943 года оккупанты, стянув к Налибокской пуще около двух дивизий, пытались прочесать лес, но до его сердцевины так и не добрались: не пустили партизанский огонь да длинные пойменные болота—зыбуны. На таком болоте густые заросли травы образуют зыбкий ковер, плавающий на скрытом водоеме. Перебраться по нему можно только маленькими группками. Зыбун пружинит под ногами, прогибается, брести приходится по колено в воде. А провалишься — одна надежда на шест да на товарищей. В этих болотах и отсиживались во время блокады партизаны. По две недели не разводили они огня, жили впроголодь, но ни один не сдался врагу. И сейчас еще около озера Кромань на на-либокских болотах можно встретить среди густого мелкого березняка настилы и остатки шалашей.

Спускаясь по Ислочи, стоит завернуть в ее левый приток_Волму и побывать в поселке Ивенце (12 км от Ислочи). Здешний район—родина Ф. Э. Дзержинского. До войны в местечке Дзержиново оберегали небольшое имение, принадлежавшее его родителям. Гитлеровцы сожгли дом, где родился великий революционер. Но разве можно испепелить гордость за земляка в сердцах простых людей, которым он отдал свою прекрасную жизнь! В Ивенце есть Дом-музей Дзержинского.

Уже в самом конце похода при движении по Неману нельзя пройти мимо Березовки, поселка, стоящего по левому берегу, недалеко от реки. Здесь расположен «дедушка» белорусских стеклозаводов — столетний завод «Неман». Это предприятие мастеров-умельцев. Все им под силу—и занятные стеклянные игрушки, и огромные оригинальные вазы, и тонкий рисунок на стеклянной посуде, и хитроумные колбы с многочисленными ретортами. На заводе есть музей образцов выпущенной продукции.

Маршрут этот технически не сложен. Ниже Падневичей, в деревне Боровиковщине, — разрушенная плотина с порожистым перепадом. Там суда надо провести на руках. В той же деревне сильное течение около моста, много старых свай. Пройти лучше всего под левым (по ходу) пролетом. У самой Западной Березины, около деревни Забережье,—наплавной мост. Легкие суда легко перетащить через него, а если поход проводится на ялах—необходим обнос. По Западной Березине и Неману препятствий, кроме отмелей, нет.

Примерный график движения может выглядеть следующим образом: 1-й день: пос. Падневичи—р. Волма—пос. Ивенец (28 км)

2-й: пос. Ивенец—р. Волма—р. Ислочь—д. Белокорец (30 км);

3-й: д. Белокорец—устье Ислочи (30 км); 4-й: устье Ислочи—р. Западная Березина—ее устье (35 км); 5-й: устье Западной Березины— Неман — устье правого притока — Гавьи (36 км); 6-й день: р. Гавья — ст. Неман (31 км).

Здесь и в следующих графиках я лишь ориентировочно указываю пункты ежедневных остановок. Во многом суточный километраж будет определяться подготовленностью участников, их слаженностью и целями похода. Там, где группа захочет больше увидеть, темп продвижения, естественно, снизится. Но какой-то средний ходовой режим дня все-таки желателен. Дневки не включены в график. Их количество и места отдыха определит сам руководитель группы.

Вниз по Неману

По Неману есть еще один не сложный, хотя и протяженный (340 км) маршрут. Его начало от станции Столбцы, конец в Гродно. Начало свое Неман берет на водоразделе, с Минской моренной гряды, и течет по Белоруссии 480 км. Путешествие начинается в 83 км от истоков.

Неман—третья по величине река Белоруссии. На нашем маршруте наберется 14 крупных притоков, а если считать их все, то будет 36. Отсюда и полноводность Немана. На участке похода он считается равнинной рекой. Правда, средняя скорость его несколько выше, чем обычно в подобных реках, так что само течение будет давать ход более 3 км/час.

Почти от самых Столбцов до Западной Березины справа будут провожать вас леса Налибокской пущи, потом они перекочуют на левый берег, а за станцией Неман на этом же берегу встретятся дубравы Липичанской пущи, которые тянутся до реки Россь. В годы войны здесь укрывались и отсюда нападали на фашистов белорусские партизаны. В Столбцах помнят организатора первого партизанского отряда, местного крестьянина Андрея Саяцевича. Это он в смелом ночном налете разгромил фашистский гарнизон в селе Ёремичи. Это партизаны из его отряда навели переправу через Неман у деревни Синявская Слобода и несколько дней вели за нее бой с гитлеровцами. Помнят в Столбцах и день освобождения—2 июля 1944 года, когда на улицы поселка неожиданно ворвались кубанские казаки из корпуса генерала М. Плиева. Еще Минск был в руках врага, а конники уже пересекали коммуникации на запад и отрезали пути отступления,стотысячной группировке гитлеровских войск.

В Столбцах есть также памятник времен первой мировой войны. Он воздвигнут на могиле одного из зачинателей русской авиации А. М. Костенчика, командира первого в России тяжелого воздушного самолета «Илья Муромец». В 12км от Столбцов вверх по Неману разбросаны домики деревни Николаевщина—родины народного поэта Белоруссии Якуба Коласа. Сохранился сад, посаженный поэтом полвека назад.

На второй или третий день похода вы увидите против устья правого притока Немана—реки Усы поселок Большой Куписк. В дни двадцатилетия освобождения Белоруссии от гитлеровской оккупации местные жители открыли здесь памятник земляку Михаилу Белушу. Во время переправы партизан через Неман он повторил подвиг Александра Матросова — прикрыл грудью амбразуру дота, из которого фашисты вели губительный пулеметный огонь.

Спускаясь по Неману, в поселке Березовке вы, конечно, зайдете на стеклозавод «Неман». Следующий большой населенный пункт—Мосты. Перед ним слева будет приток Щара, по которому можно перебраться из бассейна Немана в бассейн Припяти через канал Огинского. Мосты—уже речной порт. От него до конечной точки похода 86 км.

Через два дня у крутых гродненских берегов поход закончится. Но стоит пару дней пожить в Гродно, сходить в Историко-археологический музей, расположенный в старинном замке польского короля Стефана Батория, посетить Зоологический музей, осмотреть архитектурные памятники — Коложскую и Княжескую церкви, Бернардинский, Бригитский и Францисканский костелы. Однако не эта старина определяет лицо города. Рядом с ним стоит гигант химической промышленности — химический комбинат, сырьем для которого служит дашавский природный газ, поступающий на завод по газопроводу. На правом берегу Немана раскинулись корпуса тонкосуконного комбината. В Гродно работают заводы торгового оборудования, автозапчастей, фабрика офсетной печати, стеклозавод, мебельная фабрика и другие предприятия.

Из Минска до Столбцов можно добраться пригородным поездом или автобусом. На автомашине подъехать удобнее:

она высадит путешественников прямо у моста через Неман. Вряд ли следует рассчитывать на большой переход в первый день пути — в верховье Неман сильно петляет.

Исходя из средней нагрузки, можно рекомендовать такой график: 1-й день: ст. Столбцы—р. Сула (27 км); 2-й: реки Сула—Сервечь (36 км); 3-й: р. Сервечь—д. Делятичи (36 км); 4-й: д. Делятичи— р. Гавья (40 км); 5-й: р. Гавья—нос. Березовка (27 км); 6-й: пос. Березовка—д. Демяновцы (38 км); 7-й: д. Демяновцы—р. Щара (38 км); 8-й: реки Щара—Россь (31 км); 9-й: реки Россь—Свислочь (36 км); 10-й день: р. Свислочь—Гродно (31 км).

Может быть, ниже впадения Щары график изменится, так как на оставшемся до Гродно расстоянии берега Немана не богаты лесом. Если в первый день путешествия движение начнется не утром, а во второй половине дня и первая ночевка будет организована в 10—12 км от Столбцов, около деревни Жуков Борок, то график будет опережаться, но на весь поход потребуется лишний день.

По реке Птичь

Туристам с опытом можно рекомендовать маршрут по реке Птичь. Он идет от станции Руденск через все восточное Полесье и заканчивается на станции Птичь или Мозыре, на Припяти. На этом маршруте встретится много препятствий; наплавных и низководных мостов, плотин, остатков разрушенных плотин, топляков, молевого сплава, травяных зарослей.

Птичь (длина 486 км), левый приток Припяти, берет начало в родниках на южных склонах Минской моренной гряды. Это равнинная река. Спокойные плесы чередуются с небольшими быстряками. Русло умеренно извилистое, с глубинами на перекатах 0,6 м, в омутах до 5 м. В Вороничах Птичь узкая, но берега все больше расступаются, и примерно от Глуска (165 км до устья) она разливается уже на 100 м.

К Птичи удобнее подъехать от Минска на пригородном поезде до станции Руденск (40 км); в 5 км юго-западнее ее и течет река. Начинать путь лучше от деревни Вороничи, в 371 км от устья. Если заканчивать путешествие на станции Птичь, протяженность его будет 360 км (не меньше 10 ходовых дней). Ну, а если плыть до Мозыря, то маршрут удлинится на 55 км, и потребуется еще один переход.

Самый крупный приток Птичи — река Оресса. Ее сейчас здорово спрямили мелиораторы, и для туристов она не представляет интереса. Еще до войны здесь было осушено 270000 га болот. Сегодня совхоз «Любанский» и соседние с ним снимают со своих полей богатые урожаи.

Земля, по которой протекает Птичь, знаменита жестокими схватками с врагами нашей Родины. Маршрут идет через две партизанские зоны. Первая захватывала треугольник Узда — Руденск — Дричин, а вторая простиралась от Старых Дорог вниз по Птичи и фактически держала под партизанским контролем все восточное Полесье. Да и сама Птичь была в период войны водным рубежом. За переправы через нее шла постоянная борьба. В первые годы войны партизаны уничтожали их, а в 1944 году при подходе Советской Армии быстро наводили мосты, чтобы обеспечить высокий темп наступления наших войск.

На зеленых берегах Птичи вечерами к вам на костер подойдут местные жители и, кто знает, может быть, среди пожилых собеседников найдутся бойцы из отрядов Бумажкова и Павловского, первыми в Белоруссии получивших звание Героев Советского Союза за боевые дела в тылу противника. Может быть, жители прибрежных деревень вспомнят отважного подрывника Героя Советского Союза Токуева и его знаменитую комсомольскую шестерку, в которой на боевом счету каждого было не менее десяти взорванных вражеских эшелонов.

Если группа выберет вариант маршрута до Мозыря, то, выйдя на Припять, путешественники увидят крутые, высокие склоны, правого берега, поднимающиеся над левым заболоченным берегом. Здесь река огибает Мозырскую гряду, возвышающуюся над местностью почти на 100 м. На гряде расположен древний Мозырь, который амфитеатром спускается с холмов к Припяти. Был он и под властью черниговских князей, и под игом литовских феодалов. Опустошали его в XV и XVI веках татарские орды. Медленно рос и развивался Мозырь. Перед революцией в нем было всего лишь три полукустарных предприятия; пивоваренное, спичечное да по производству спичечных коробков. Сейчас Мозырь— крупный речной порт, через который по Припяти идет руда в Польскую Народную Республику. На окраине города выросли корпуса второго в Белоруссии нефтеперегонного завода. На больших площадях раскинулись цехи деревообделочного комбината и завода мелиоративных машин. В Мозыре стоит посетить Историко-краеведческий музей, располагающий богатым материалом по истории города.

Можно предложить следующий график похода: 1-й день; д. Воро-ничи — Д. Горелец (30 км); 2-й: д. Горелец — д. Поречье, 5 км ниже '(30 км); 3-й: д. Поречье—д. Дричин (40 км); 4-й: д. Дричин— р. Орыжня, правый приток (45 км); 5-й: р. Орыжня—р. Зарудеча, правый приток (40 км); 6-й: р. Зарудеча—д. Березовка (45 км); 7-й: д. Березовка — р. Нератовка, левый приток (40 км); 8-й: р. Нератов-ка—Д. Лучицы, 5 км ниже (35 км); 9-й: д. Лучицы — г. Копаткевичи (35 км); 10-й день: г. Копаткевичи—ст. Птичь (20 км).

Тем, кто захочет идти до Мозыря, в десятый день при выходе на Припять лучше двигаться ее левой протокой до деревни Беседки. Этот дневной переход от Копаткевичей составит 40 км. Тогда на последний день похода до Мозыря останется всего 35 км.

По Случи и Припяти

Небольшим ручейком вытекает Случь из лесныхболот в 70 км южнее Минска, лениво проходит через луга и поля Слуцкого района, а ниже Солигорска уже более полноводной прячется в леса, которые тянутся до самой Припяти. Протяженность Случи—228 км. Но в своем верховье она непроходима даже для байдарок, поэтому путешествие лучше начинать от Солигорска.

К начальной точке водного похода придется добираться автобусом или автомашиной от Минска. По пути стоит сделать остановку в древнем белорусском городе Слуцке, впервые упоминаемом в летописи XII века. Сегодня, осматривая этот зеленый город, с широкими улицами, современными зданиями и явно промышленным обликом, трудно поверить, что всего 60 лет назад Слуцк был знаменит только своими ткаными поясами да еще монастырем, в котором демонстрировались «нетленные мощи». Но уже в первый год Октябрьской революции в Слуцке начала действовать ячейка большевиков, которая создала красногвардейский отряд, а после оккупации города иноземными захватчиками возглавила партизанское движение.

Если у Слуцка древняя история, то Солигорск, куда группа направляется дальше, совсем еще молод. Только в 1958 году сюда, на север Полесья, пришли первые строители и будущие проходчики шахт. На самой границе Полесья были обнаружены огромные месторождения калийной соли. Три горнообогатительных комбината заняты теперь добычей и разработкой этого минерального сырья. Буквально среди чистого поля вырос Солигорск. А запруженная Случь образовала около города водохранилище, протянувшееся на 15 км. От него, ниже плотинного бьефа, мы и начнем путешествие сначала по Случи, а потом по Припяти. От Соли-горска по Случи придется пройти до устья 130 км (коэффициент ее извилистости можно считать равным 1,5). Особенно явно извилистость реки выражена в ее низовье. Глубины на всем протяжении от 1 до 2 м. Скорость течения 2— 2,5 км/час. Берега почти всюду лесистые, причем левый выше правого. Только ближе к устью правый берег начинает доминировать.

Случь—спокойная река. Уже в первый час движения по ней вас встретит тишина векового Полесья, о котором еще И. С. Тургенев писал: «Длинными, сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса; кой-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи; весь кругозор был охвачен бором; нигде не белела церковь, не светлели поля — все деревья да деревья, все зыбчатые верхушки и тонкий, тусклый туман, вечный туман Полесья, висел вдали над ними... Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками, на дне ее смутно виднелись круглые бугры илистого моха, а берега то исчезали в болотной тине, то резко белели рассыпчатым и мелким песком».

С того времени, как Тургенев увидел Полесье, прошло более ста лет. И сегодня на нем остались тихие реки и хмурые леса, бывают порой и туманы, и все же Полесье изменилось. Еще до 40-х годов междуречье Случи и Птичи представляло собой почти сплошное болото Марьино-Загалье. Только лес на песчаных островках да кочкарнике и осока на трясинах и росли в этих гиблых местах. А теперь совхоз «X лет БССР» и другие осушили значительную часть болот, на них засветлели поля, с которых снимают богатые урожаи. В наши дни мелиоративные работы буквально преображают лик Полесья. Реки и те меняют свою конфигурацию: их спрямляют, и они превращаются в вытянутые по ниточке каналы. Но Случь по-прежнему извивается среди сочной, густой травы, среди лесной чащи, открывая то слева, то справа светлые каемки берегового песка.

Плыть по Случи можно совершенно спокойно, не боясь порогов, перекатов и мелей (разве что встретятся низководные мостики, корчи да топляки и упавшие в воду стволы деревьев).

Первый населенный пункт—поселок Старобин стоит на 12-м километре от начала пути. В прошлом это местечко было известно только тем, что от него сплавляли вниз по Случи плоты. А в годы Великой Отечественной войны здесь вели успешные бои с оккупантами партизаны бригады имени Александра Невского. Здесь же в сентябре 1943 года погиб командир этой бригады Д. Т. Гуляев. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В центре поселка установлен памятник отважному партизану.

В 30 км южнее Старобина, там, где в Случь впадает справа река Морочь, встретится село Морочь. Неподалеку от него деревня Новины (теперь деревня Цубы), памятная подвигом ее жителей братьев Михаила и Ивана Цубов. В феврале 1943 года фашисты проводили облаву на партизан. Собирая сведения об их расположении, они допрашивали 80-летнего Михаила Цубу. Старик был связан с партизанами, однако так и умер под пытками, не сказав ни слова. Его брат, 75-летний Иван Цуба, дал согласие гитлеровскому офицеру быть проводником, но предварительно послал к партизанам внука, наказав привести их к непроходимому Грачиновскому болоту. Попав в трясину, враги поняли, что старик вел их по ложному следу, и расстреляли его. На обратном пути они были уничтожены партизанами. Теперь на правом берегу Случи, около деревни Великий Лес, воздвигнут монументальный памятник братьям-героям.

В 20 км ниже Морочи стоит неприметная деревня Милевичи. В ней в тяжелую зиму 1942/43 года происходило совещание руководителей белорусских и украинских партизанских отрядов. Здесь рождались планы партизанских рейдов, обсуждались вопросы координации боевых действий на территории двух республик, устанавливались формы связи, утверждался график использования белорусских партизанских аэродромов. Украинских партизан на этой встрече представляли С. А. Ковпак, С. В. Руднев, Г, Я. Базыма, И. К. Сыромолотый. Белорусы делегировали в Милевичи Г. М. Линькова (Батю), П. Г. Котовича, М. И. Герасимова, Г. П. Стешица.

Ниже Милевичей Случь начинает сильно петлять. По-прежнему царит тишина, которую временами нарушает тяжелый всплеск рыбы. Здесь у камышей пугает рыбью мелочь щука, а в омутках, под тенью склонившихся берез, гуляют окуни. Есть в Случи и голавль, и язь, и лещ, но, пожалуй, больше всего плотвы и красноперки.

И опять поворот реки, а за ним новый изгиб берегов, на которых чем ближе к Припяти, тем более дремучим кажется окружающий лес. Только порой в широкие просветы блеснут зеленью и золотом луга и поля. На одном из таких изгибов по правому берегу расположился поселок Ленин.

Название это возникло почти 400 лет назад, когда деревня входила во владения польских магнатов Олельковичей. Поселок в сентябре 1942 года освободили от гитлеровцев партизаны под командованием Героя Советского Союза В. 3. Коржа. Часть немецкого гарнизона была уничтожена, остатки его бежали и с тех пор больше не появлялись в здешних местах. Во всем Житковичском районе была восстановлена Советская власть. В память об этой партизанской победе в поселке Ленин установлена мемориальная доска. В 1944 году в дни наступления Советской Армии партизаны в течение пяти суток с боями удерживали переправы через Случь, не подпуская к ним отступавшего врага. Совместными усилиями армейских частей и партизан прижатые к реке фашисты были разгромлены, а спасенные переправы использованы нашими танкистами, артиллеристами и- пехотинцами для стремительного броска в направлении узловой железнодорожной станции Лунинец.

В 8 км ниже поселка Ленин от Случи на запад и затем северо-запад прорыт канал, по которому можно добраться до реки Лань, текущей параллельно Случи и тоже впадающей в Припять. Расстояние между Ланью и Случью здесь всего 20 км, но это сплошь болота, а по каналу будет все 35 км довольно трудного пути. Если ,же продолжать движение по Случи, то от канала до Припяти останется тоже 35 км — практически один ходовой день. Весь путь по Случи можно без особого напряжения проделать за 4, самое большее за 5 ходовых дней.

После тихой Случи туристов встретит широкая Припять. Ее начало в болотах Западной Украины, в Волынской области. Пройдя по Украине 254 км, река вступает на землю Белоруссии. «Спокойна и медлительна, словно зачарованная, затерявшись среди болот, несет Припять свою обильную дань Днепру, не торопится она унести добро из полесских болот. А его так много, что все равно, спеши не спеши, — этой работы ей хватит на долгие годы. Может быть, она и надежду потеряла когда-нибудь унести эти нескончаемые потоки темно-розовых вод... Только в часы, когда разгуляется ветер над зеленой щетиной лесов, над круглыми шапками кудрявой лозы, над бородавчатыми островками жесткой осоки, тогда она сердито хмурится, дрожит, бурлит тысячами волн, гневно швыряет челны, и чайки-душегубки громко всхлипывают в прибрежных камышах»—так писал о Припяти Якуб Колас.

Припять—река-труженица. От Пинска до Кобрина, через западное Полесье, на 93 км протянулся Днепровско-Бугский канал, который соединяет Припять с Вислой. Канал пересек водораздел между реками Балтийского и Черноморского бассейнов, проложив голубую дорогу между двумя , морями, И теперь Припять, по которой идут караваны судов с грузами руды, нефтепродуктов, машин, различных товаров, стала своеобразным международным торговым путем, связывающим три социалистических государства: СССР, Польскую Народную Республику и Германскую Демократическую Республику.

Несмотря на внешнее спокойствие, Припять—довольно капризная река. Пойма у нее широкая, характерна сочетанием просторных лугов с низинными болотами и лесными дубравами из дуба, ясеня, черемухи и рябины. Среди сочной зелени по берегам неожиданно возникают полоски песчаных пустынь с барханами и небольшими дюнами.

По Припяти от устья Случи до Мозыря придется пройти 250 км. Если брать только ходовые дни, не считая остановок на дневки и рыбалку (а Припять—река рыбная, особенно в старицах и затонах), то их на этом отрезке пути потребуется 7—8.

Первым городом, который встретится по правому берегу Припяти, в 26 км ниже устья Случи, будет Туров. История этого древнейшего на территории Белоруссии поселения славянского племени дреговичей очень интересна. Еще в X—XII веках Туров был известен как центр огромного Турово-Пинского княжества, неотъемлемой части Киевской Руси.

В Турове «сидел» князь со своей дружиной, ему были подвластны Пинск, Мозырь и Слуцк. По воде приходили сюда торговые люди из Киева и западных городов. Когда центр русского государства переместился в Москву, значение Турова стало заметно падать. Вскоре он попал под господство Литвы и превратился в обыкновенное волостное местечко. Так он больше и не поднялся до былой славы, о которой напоминают лишь рвы, земляные валы да старое городище, именуемое Замковой Горой. Тихий городок на Црипяти входит как городской поселок в состав Житковичского района Гомельской области. В Турове есть Историко-краеведческий музей.

Ниже Турова в Припять впадают реки Ствига (справа), Скриница (слева), через 10 км—небольшой приток Свиновод, еще через 43 км — Уборть, само название которой говорит, что она проходит через леса «у бора». От устья Уборты недалеко до города Петрикова, который с высокого берега выходит своими улицами прямо к Припяти.

До революции Петриково было местечком в 400 дворов. И если Полесье считали захолустьем, то Петриково было захолустьем в захолустье. Основной костяк жителей составляли рыбаки да кустари-сапожники. Сегодня районный центр Петриков — город судоремонтников речников, плотогонов и силикатчиков. Рыбаки, кстати, тоже остались, В центре города воздвигнут памятник В. И. Талашу, легендарному партизану, который получил орден Красного Знамени еще в годы гражданской войны и который снова, 96 лет от роду, пришел в партизанский отряд при нашествии гитлеровцев. Трудящиеся Петрикова свято чтут память о своем славном земляке.

От Петрикова до Мозыря по Припяти останется около 80 км (два дня хода, если не будет лобового ветра). На заключительном участке Припять на 10-м километре ниже Петрикова принимает один правый приток (речка Сколо-дина), дальше реки будут впадать слева. Их до Мозыря встретится пять: Бобрик, Птичь, Гремля, Иппа и Неначь.

После впадения Иппы правый берег Припяти резко повышается, на его крутых склонах появляются глубокие овраги. У путешествующих по воде создается впечатление, будто Припять покидает Полесье и входит в зону предгорий. Да и город Мозырь, расположенный на высоких, сухих холмах, как бы подтверждает это. Но тот, кто пойдет ниже Мозыря, еще столкнется и с низкими берегами, и с болотной осокой по ним.

О Мозыре см. маршрут по реке Птичь.

График движения в этом походе может быть примерно таким: 1-й день: плотина—пос. Мазурщина (30 км); 2-й: поселки Мазурвдина—Залютичи (35 км); 3-й: пос. Залютичи—кан. Белый (40 км); 4-й: кан. Белый—д. Вересница на Припяти (40 км); 5-й: д. Вересница— р. Ствига (40 км); 6-й: р. Ствига—пос. Дорошевичи (40 км); 7-й: пос. Дорошевичи—г. Петриков (38 км); 8-й: г. Петриков—прист. Скрычалово (42 км); 9-й: прист. Скрычалово—р. Тремля (35 км); 10-й день: р. Тремля—Мозырь (35 км).

По Березине от ее истоков

Есть еще один интересный маршрут от верховьев Березины к ее нижнему течению. Точнее, от деревни Березино Бегомльского района Минской области до Бобруйска. Правда, здесь придется затратить больше времени на подъезд из Минска к начальному пункту похода, расположенному в 127 км на север от Минска (не менее 4 часов езды автобусом). Но это с лихвой окупится первозданной красотой и малой туристской изученностью района. Минчане часто спускаются по Березине от города Борисова до устья Свислочи.

От деревни Березино до Бобруйска по реке Березине не менее 11 ходовых дней, ну, а с дневками и резервом кладите все 15 суток.

В верховьях, в районе озера Палик, Березина проходит через второй, после Беловежской пущи, заповедник Белоруссии, носящий имя реки. Здесь, как пишет белорусский писатель Т. Хадкевич, «звонкие боры с медноствольными соснами и разлапистыми елями чередуются с непролазными чащобами смешанного леса... Песчаные и суглинистые островки — поляны, многие из которых усеяны крупным и мелким камнем, переходят в моховые болота с чахлыми деревцами на кочках или в сочные заливные луга по прибрежьям Березины. Воля вольная здесь животному миру, строго охраняемому законом. В этих лесах можно встретить и бобра с его хаткой на речке, и длинноногого лося, и оленя, и редкого в Белоруссии медведя».

На Березине у деревни Студенки, неподалеку от Борисова, русские войска в ноябре 1812 года нанесли завершающий удар наполеоновской армии. В честь 150-летия великой битвы потомки кутузовских богатырей воздвигли на правом берегу Березины мемориальное сооружение. Встали рядами холмы братских могил. Уступами поднимаются они по берегу, как бы равняясь на стоящий в центре гранитный памятник.

От деревни Березино путешественники будут встречать живых участников и свидетелей героической борьбы белорусского народа против гитлеровских оккупантов. Березинские леса — район мощного партизанского движения. В них располагались четыре бригады—Железняка, дяди Коли, им. Кирова и «Смерть фашизму». В этих лесах на протяжении двух лет существовала партизанская зона с 40 тысячами жителей.

Осматривая новый город Борисов, туристы положат полевые цветы к памятникам школьнице, мужественной разведчице Людмиле Чаловской и танковому экипажу Петра Рака, первым ворвавшемуся в Борисов в июле 1944 года. Туристы вспомнят и еще одного героя Березины — испанца Рубена Ибаррури, который в июле 1941 года за бои под Борисовом был награжден орденом Красного Знамени. Именно здесь, на Березине, в районе Борисова, в первые дни войны советские войска с тяжелыми боями удерживали переправы и нанесли контрудар по наступавшим гитлеровцам.

Если будет время, можно посетить самый крупный в республике лесохимический завод, познакомиться с производством спичек, сходить на фабрику пианино. И тогда не по книгам, а воочию убедитесь, что современный Борисов действительно становится промышленным городом.

Красивы сухие, лесистые берега Березины ниже Борисова. Тихо и мирно несет свои воды река. Но как не вспомнить, что в июле 1944 года наступавшие войска 2-го Белорусского фронта прижали гитлеровцев к этому водному рубежу. А войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов замкнули кольцо окружения западнее Минска. И здесь в крепких клещах оказалась более чем стотысячная фашистская группировка, которая вскоре была ликвидирована.

По характеру русла и долины маршрут по Березине можно разбить на два участка. Первый—от начального пункта до реки Гайны (правый приток) с широкой заболоченной долиной и извилистым руслом. Около впадения в озеро Палик река распадается на несколько рукавов. Особенно много петель она выписывает после Палика, образуя большое количество «стариков», островов и, как говорят местные жители, «крючков». Тут встречаются Рогатинские,-Веселовские, Брилевские, Стаховские «крючки», а между ними широкие и длинные плесы. Берега на первом участке невысокие, заросшие густым кустарником, но попадаются и открытые участки с сухими берегами.

На втором участке, от Гайны и ниже, долина Березины сужается, ее высокие лесистые берега попеременно подходят к самому руслу. Река становится полноводнее.

Можно рекомендовать следующий график похода: 1-й день: д. Березино—д. Кальник (26 км,); 2-й: д. Кальник — р. Сергуч, левый приток (30 км); 3-й: р. Сергуч — оз. Палик, до базы плотогонов (36 км); 4-й: оз. Палик—-р. Гайна, правый приток— 10 км ниже устья (38 км); 5-й: реки Гайна—Плиса, правый приток (34 км); 6-й: реки Плиса— Бобр, левый приток (45 км); 7-й: р. Бобр—пос. Березино (40 км); 8-й: пос. Березино—р. Уса, правый приток (42 км); 9-й: реки Уса— Свислочь, правый приток (33 км); 10-й: реки Свислочь — Волчанка, правый приток (31 км); 11-й день: р. Волчанка—Бобруйск (29 км).

Хорошие места для дневок около устья Гайны и Свислочи. Проходя этот маршрут, следует учитывать, что от деревни Березино по реке идут плоты, а ниже Борисова начинается небольшое, главным образом грузовое, судоходство. Березина пересекает Минскую, Могилевскую и северную часть Гомельской области. На девятый день похода (по примерному графику), пройдя село Якшицы, вы вступите в пределы Могилевщины.

В последний день пути рекомендуется остановиться около поселка Елизово и осмотреть новый стекольный завод. А придя в Бобруйск, посетить Историко-краеведческий музей, познакомиться с городом, у которого теперь уже явно сложился облик промышленного центра Могилевской области. В Бобруйске есть крупный фанерно-деревообрабатывающий комбинат, несколько мебельных фабрик, гидролизный завод, огромный кожевенный комбинат, машиностроительный завод и много предприятий легкой промышленности.

Через Березинскую водную систему

Опытным туристам-водникам можно рекомендовать маршрут по малым рекам и каналам через так называемую Березинскую водную систему. На пути встретятся мели и камни, корчи и заросшие болотные протоки, даже маленькие водопады. А кое-где лодки придется тащить волоком.

Маршрут начинается от Логойска (42 км к северу от Минска), идет сначала по реке Гайне, затем вверх по Березине до впадения в нее левого притока — Сергуча, далее по Березинской водной системе, по рекам Эссе, Улле и Западной Двине до Полоцка, где поход заканчивается. По маршруту лучше идти в мае—июне, когда в реках много весенней воды и самая запущенная часть канала — река Бузянка еще не успевает зарасти тростником и аиром. Лучшее судно для похода—байдарка. На других судах вряд ли осилишь такой переход.

До Логойска из Минска регулярно через каждый час ходят автобусы. Название этого небольшого, но очень древнего города, очевидно, идет от слова «лог», «долина». Логойск, или Логожеск, как именовали его лет 400 назад, действительно расположен в низине между холмами. Впервые упоминается в начале XII века как укрепленное местечко княжества. И сейчас еще видны на окраинах продолговатые валы и дозорные курганы, с которых славянские ратники отражали набеги татарского хана Махмет-гирея.

Валы и возвышенности вокруг Логойска гитлеровцы в 1944 году пытались превратить в цепь дотов и дзотов, заявив, что Логойск будет укрепленным районом на подступах к Минску. Но танкисты 3-го Белорусского фронта с ходу смяли эти наспех возведенные укрепления и 2 июля 1944 года освободили Логойск, а на другой день ворвались в Минск, где и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта, взяв в железные клещи пять корпусов неприятельской армии. Более 100 тысяч немецких солдат и офицеров с большим количеством боевой техники оказались в котле.

Кратко охарактеризуем реки и каналы, по которым проходит маршрут. Первые два дня займет движение по Гайне. Это не особенно большая, но своенравная река. Ее истоки тоже в холмах Минской моренной гряды. Длина Гайны 96 км. Логойск находится в 75 км от ее устья, и на первом участке, примерно до впадения Цны (25 км от Логойска), течение реки довольно быстрое. После слияния с Цной течение Гайны становится спокойнее. Долина реки на первом участке узкая. В низовьях пойма расступается, берега в значительной части заболочены. Гайна впадает в Березину около деревни Кричин. На всем пути по Гайне много мостков, в том числе низкосидящих и наплавных.

О характере русла и скорости течения Березины уже говорилось. Следует учесть, что по ней придется продвигаться 60 км вверх по реке, и здесь на большую скорость суточных переходов рассчитывать не приходится.

Дальше начнется самый трудный отрезок пути — по Березинской водной системе. Ее первый участок — Сергучский канал, который через 8,5 км соединяется с рекой Сергуч. По ней, проходя озеро Домжерицкое, придется продвигаться 10,5 км до водораздельного бьефа озер Манец и Плавно. Сергуч и канал имеют падение уровня 6 м. Все это придется преодолевать против течения да еще проводить суда через три старых разрушенных шлюза, местами протаскивать свой «флот» волоком, а около деревни Кветга обносить плотину.

Водораздел между Днепровским и Западно-Двинским бассейнами занимает 5,5 км, да еще 8 км по так называемому соединительному каналу между озерами Манец и Береща, проходящему по Витебской области. От него осталась узкая, мелкая, текущая по болотам протока Бузянка, перегороженная четырьмя развалившимися шлюзами и обильно заросшая травой. На всем протяжении пути—тяжелая работа, и вздохнуть свободно можно только выйдя в озеро Береща. Из его северного угла вытекает река Береща (длиной 7 км), которая приведет к полноводной реке Эссе. Все это уже притоки Западной Двины, и их течение помогает вам. Теперь Эссу спрямили, и по ней придется плыть всего 12 км, а затем, пересекая озерцо Прошо, через Лепельский канал выйти в Лепельское озеро и реку Уллу (стр. 66).

Тут уже кончились «каналы» и снова начался нормальный водный путь. Впереди, правда, будет еще один канал — Чашниковский, но лучше сделать 10 км крюка по Улле и не  заходить в него. Улла течет среди холмистых, голых берегов с каемкой зеленого кустарника.

От Лепеля, стоящего на берегу озера, из которого и вытекает река, до ее устья 117 км. Почти на половине пути расположен другой крупный населенный пункт—Чашники. До него на Улле много перекатов и скорость течения большая. Ниже Чашников Улла становится спокойнее. Около поселка Улла она впадает в Западную Двину, которая на протяжении 350 км проходит по территории Белоруссии. Но наш путь по Двине будет всего 50 км. На этом участке река полноводна и достаточно глубока. Берега у нее высокие, сухие. Много хороших песчаных пляжей. Скорость течения незначительная. Так что, спускаясь по ней, отдыхаешь.

Еще на Сергучском канале туристы будут проходить мимо деревни Крайцы—центра Березинского заповедника.

При управлении есть небольшой музей. Но главное, что останется в памяти путешественников, — история освободительной партизанской борьбы против фашистских захватчиков. И около Гайны и около Березины на протяжении трех долгих лет не смолкал шум битвы. Пламя партизанского пожара то вспыхивало на юге, около местечка Зембин, то перекатывалось на восток, к Домжерицам, то разгоралось у Березинских переправ.

Выше озера Палик, на хуторе Старина, есть дом, в котором размещался подпольный райком партии и работала партизанская типография. А с водораздела начиналась новая партизанская зона — Полоцко-Лепельская. В лепельском историческом музее туристам расскажут, как сыновья учителя Кулешова, школьники Евгений и Анатолий, принимали тайком сообщения Совинформбюро, а потом под носом у фашистов нелегально печатал их в типографии наборщик Сергей Барановский.

Там, где Улла сливается с Двиной, в поселке Улла, открыт музей памяти генерала Л. М. Доватора, уроженца здешних мест.

И в самом конце похода, в Полоцке, знакомясь в музее и около древних храмов с многовековой историей города, обнажите головы перед защитниками и освободителями этой земли—воинами 1-го и 3-го Белорусских фронтов и непоколебимыми партизанами. В центре города воздвигнут обелиск в честь 22 героев-гвардейцев, погибших в Полоцке при защите моста, на который яростно прорывались отступавшие фашисты. В Полоцке живет Герой Советского Союза 3. М. Туснолобова-Марченко. У этой скромной санитарки, вынесшей в первые два года войны с поля боя 128 советских воинов, после тяжелого ранения ампутировали обе ноги и кисти рук. Но она и сейчас продолжает работать в Обществе Красного Креста.

Немного ниже Полоцка, на берегу Двины, есть городок Новополоцк. Все молодо в нем — и огромный завод по переработке нефти, и сам сверкающий белизной город, и его жители. Быть в Полоцке—значит видеть Новополоцк. Их роднит то, что один из своих древних истоков, а другой только от своей юности—оба они устремили свои шаги в будущее.

На берегах Двины кончается поход. Вот примерный график его: 1-й день: г. Логойск—р. Усяж (34 км); 2-й: реки Усяж—Березина (41 км); 3-й: р. Березина — оз. Палик (22 км); 4-й: оз. Палик—р. Сергуч (28 км); 5-й: Сергучский канал—р. Сергуч — д. Домжерицы (14 км); 6-й: д. Домжерицы — оз. Плавно (10 км); 7-й: озера Плавно — Вереща — реки Вереща — Эсса (20 км); 8-й: р. Эсса — г. Лепель — р. Улла—д. Лащино (35 км); 9-й: д. Лащино—г. Чашники (36 км); 10-й: г. Чашники—д. Мартиново (35 км); 11-й: д. Мартиново—р. Западная Двина, д. Кордон (30 км); 12-й; д. Кордон—р. Сосница, правый приток (28 км); 13-й день: р. Сосница—Полоцк (17 км).

<< Назад  Далее >>

Вернуться: По рекам и озерам Белоруссии