ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ.

Палатка. О необходимости иметь палатку для группы самостоятельных, самодеятельных туристов—говорить не приходится. Палатка—это база, это дом туриста, без клопов и прочей прелести. Сон в палатке — гораздо более здоровый, чем в комнате. Во вторых, наличие палатки развязывает руки группе туристов в смысле подыскания места для ночлега и разработки маршрута, ибо палатку можно поставить в любом месте. Единственное неудобство палатки, это то, что она сравнительно тяжела. Сделанная из так называемой „палаточной" материи, она на 5 чел. будет весить 6—7 кг. К сожалению более легкой материи у нас не вырабатывается, и в продаже подходящих палаток тоже нет. Имеющиеся (типа „шведских") очень громоздки, тяжелы и не по карману. Некоторое количество брезентовых и из прорезиненной материи палаток пущено в прокат Обществом пролетарского туризма специально для самодеятельных групп из рабочих туристических ячеек. Но палаток все-таки мало. Придется шить палатку самим. В сущности—это небольшая премудрость.

Рис. 6. Лагерь.

Для палатки на 5 чел. требуется 14 м парусины или палаточной материи, если она имеет 1 м ширины. Более узкой берется соответственно больше. Размеры палатки такие: 2 м в ширину, 2 м 20 см в длину и 1 м 65 см в высоту. В такой палатке можно лежать и вдоль и поперек, как группа найдет удобнее.

Лежать вдоль удобнее в том отношении, что можно выходить, не перелезая через соседей. Поперек—имеет то преимущество, что во время дождя крыша с боков провисает и доставляет лежащим у скатов некоторые неудобства.

Выкраивают палатку так: отрезают от материи два куска длиною по 440 см и сшивают их по длине. Полученное таким образом полотнище размером 200 х 440 см представляет собой крышу палатки. Затем берут несколько листов газетной бумаги, склеивают их и рисуют на них треугольник, основание которого равняется 220, а высота 165 см. Этот треугольник служит шаблоном для выкройки боковых стенок палатки, которых нужно изготовить две. Вырезаются они из материи таким образом: берут два куска длиною по 205 см, складывают вместе по длине, накладывают на них упомянутый шаблон так, чтобы сверху и снизу оставались полосы по 20 см и разрезают материю по бокам „в" треугольника, оставляя основание нетронутым. На рисунке 7 шаблон показан штриховкой.

Рис. 7. Выкройка передней и задней стенок палатки.

Находящиеся под шаблоном куски материи сшивают по длине „д", те же, что остались за шаблоном незаштрихованными, прикладывают друг к другу сторонами „б" и сшивают только сверху на расстоянии 25—30 см. Первый из треугольников будет задней стенкой палатки, а второй, не сшитый до конца, передней—входной. У входного треугольника к разрезу пришиваются оторочки, как у ворота рубашки—так, чтобы одна оторочка заходила на другую. В одной из них прорезаются и обметываются 5—6 петель, а на другой, с внутренней стороны, обращенной к палатке, пришиваются пуговицы. После этого полотнище 200 х 440 см, о котором говорилось выше, складывают поперек, отмечают середину, приметывают к ней верхушки треугольников и затем вшивают их двойным швом, оставляя снизу недошитыми 20 см. Получается таким образом вокруг палатки свободная полоса шириною в 20 см: на нее при установке палатки кладут камни, землю, песок и т. д., чтобы прекратить снизу доступ холодного воздуха, чтобы не поддувало, что очень важно для сохранения теплоты в холодную ночь. Эти полосы можно подгибать и внутрь палатки: тогда укрепляют их вещами, находящимися в палатке, землей или мелкими камнями.

Все края палатки снизу подрубают, а кроме того на высоте 20 см от края по углам палатки и посредине ее внизу пришивают еще двойные полоски, размером 8х15 см, в которых прометывают два отверстия на расстоянии 6—7 см одно от другого. В эти отверстия продевается веревка для закрепления палатки снизу (рис. 8, стр. 34).

Вверху, по коньку крыши, изнутри вшивается веревка толщиною в указательный палец и укрепляется в углах кожей или той же материей, из которой сделана палатка.

Считая, что на палатку пойдет 14 м стоимостью по 1 р. 40 к. за метр (палаточная материя), имеем 19 р. 60 к., веревка будет стоить копеек 40, ниток, кожи и пуговиц на 1 руб.—итого 21 руб. Таким образом на одного человека палатка обойдется 4—5 руб. Таким способом делается так называемая „цельная" палатка.

Как сделать палатку непромокаемой. Палатка должна отвечать следующим условиям: быть водонепроницаемой, легкой, прочной и быстро устанавливаться. Мы уже говорили, что легкой палаточной материи достать у нас пока трудно; что касается водонепроницаемости, то обычно палаточная материя продается уже обработанной веществом, которое делает материю непромокаемой. Однако фабричный способ обработки не вполне надежен и держится недолго. Здесь мы приводим несколько рецептов для изготовления составов, которые делают материй водонепроницаемой. Самый простой рецепт—это смесь горячей олифы и парафина или воска. Для составления этой смеси берут 1 кг олифы, 200 г парафина (или воска) и подогревают на огне пока парафин не растворится. Этой смесью, постоянно подогревая ее, но не доводя до кипения, широкой кистью промазывают палатку, в особенности по швам, и затем дают ей на открытом воздухе хорошо просохнуть.

При этом способе есть недостаток—палатка делается значительно тяжелей и жирной на ощупь. Второй способ, более кропотливый, зато более надежный, состоит в следующем: в 1/2 л воды размешивают 500 г молочного казеина, всыпают 12 г гашеной извести в порошке и прибавляют потом горячий раствор нейтрального мыла (25 г в 3 л воды). Все это хорошо смешивают и кладут в эту смесь палатку, чтобы она хорошо пропиталась. Потом вынимают, дают ей высохнуть, после чего вторично кладут в 2%-ный раствор уксусно-кислого глинозема (2 части глинозема на 100 частей воды). После этого палатку опускают в почти кипящую воду, вынимают, сушат, и непромокаемая палатка готова. Этот способ очень надежный, но немного хлопотливый.

Хороший результат достигается и при такой обработке; приготовляется 40°/о-ный раствор желтого мыла, употребляемого для стирки белья. В, этот раствор кладут палатку, дают ей там хорошо намокнуть, потом вынимают и перекладывают в 20°/о-ный раствор медного купороса. Вынув из этого раствора, сушат не отжимая.

Где и как ставить палатку. Расставляется палатка так. Застегнув вход палатки на пуговицы, растягивают ее на земле за веревки, продетые в отверстия у концов, и прикрепляют их колышками или камнями. Затем с боковых сторон вплотную к ним вбиваются колья метра по 2 вышиною и к ним подвязывается крыша палатки на высоте 165 см от земли. Чтобы веревка не скользила по кольям вниз, на них делаются зарубки. Оставшимися концами веревки крыша потом растягивается в стороны. Затем на полоски, о которых говорилось выше, накладывают землю, камни и т. д., или же загибают их внутрь палатки.

Если условия позволяют, то вместо кольев можно использовать два близко стоящих дерева. Вообще нужно осмотреться вокруг, если сразу под руками не находится подходящего материала для установки палатки. Проще всего для этой надобности применить так называемый „альпеншток", о котором речь будет впереди.

Палатку ставить не зря, не на первом попавшемся месте. Нужно выбрать защищенное от ветров место. Если оно открытое и существенной защиты от ветров нет, то ставить палатку нужно входной стороной от ветра (спиной к ветру).

Никогда не ставят палатку в ложбине, если не принудят к этому особые причины, а также на крутом склоне или на дне оврага/куда в случае дождя стекает вода. Для установки палатки удобнее всего легкий скат или ровная площадка. Когда палатка устанавливается на долгое время или предвидится дождь, то вокруг палатки выкапывают канавку с уклоном от палатки и на расстоянии около 1/2 м от нее. В горах часто приходится ставить палатку на камнях. В этих случаях хорошо использовать какой - нибудь большой камень как одну из точек опоры для укрепления крыши, а другие, более мелкие камни, сложенные пирамидкой могут держать палку для второй точки опоры.

Рис. 8. Установка палатки.

Главное в установке палатки—это хорошо натянуть веревку крыши, боковые же стенки укрепляются легче, даже на самом твердом каменном грунте, наваливанием камней на 20 - сантиметровую полосу.

Если палатка устанавливается на траве, хорошо поставить ее до захода солнца; если же ставится после захода — нужно снять дерн, иначе будет сыро. В палатке туриста должно быть чисто, как в комнате. Перед дождем очень сильно натягивать веревку при укреплении палатки не следует, так как намокнув веревка садится и может вырвать приколыши и даже разорвать палатку. Не нужно также во время дождя трогать стенки палатки изнутри, так как это вызывает течь. Мокрую палатку не скатывают, а дают ей сначала высохнуть. Это во-первых, предохранит палатку от прения, во-вторых, высушенную палатку нести легче.

Рис.9.а-палатка, б-фляж-ка, в-фото-аппарат, г-ледоруб д-веревка, е-боковая сумка, ж-кошки.

Если сразу палатку не удастся просушить, то откладывать это дело в долгий ящик не следует а нужно сделать при первом удобном случае.

Нести палатку надо снаружи, сверху рукзака, где она укладывается скаткой и пристегивается ремнями (рис. 9).

В палатке можно не бояться провести ночь при нескольких градусах мороза. При восхождении на Эльбрус мы провели две ночи на высоте 4200 м среди снегов у скал „Приюта 11-ти" при темпер;1-( туре—8° метели (в середине августа),—а в палатке было не холодно. Одеты мы были так: обычное нижнее белье, свитер, пиджак (или толстовка), суконные брюки, на ногах нитяные носки, сверх них шерстяные. Кроме того имелись бурки.

Кроме цельных палаток, о которых речь была выше, есть еще так называемые сборные палатки, состоящие из нескольких полотнищ размером, 160 х 200 см и двух треугольников. Эти палатки легче носить, так как они разбираются по частям зато труднее шить и труднее устанавливать.

Веревка. Следующим предметом в порядке перечня идет веревка. Она берется лишь при трудных маршрутах через снежные и ледниковые перевалы, а также при подъеме по очень крутым скалам и служит для взаимного охранения (чтобы удержать товарища, провалившегося в ледниковую трещину, оступившегося на крутом склоне и т. п.). При обычных маршрутах по долинам и легким перевалам веревку брать с собой не нужно, но она может однако быть небесполезной при переходе через бурные горные речки и вообще понадобиться для других целей. Веревка должна быть длиною не менее 20 м из хорошей крученой пеньки, не тоньше 1 см в диаметре, но и не толще 1,3 см. Для придания веревке гибкости и чтобы она не впитывала в себя влагу, а значит для предохранения ее от загнивания, веревку смазывают вазелином; но лучше применить такой способ: в 1 л теплого бензина (подогретого конечно не на огне, а в сосуде с горячей водой) кладут 100 г разогретого вазелина и потом, когда он в бензине распустится, поливают этой смесью свернутую спиралью веревку или, еще лучше, погружают ее в смесь и оставляют там на несколько минут. Потом вынимают и дают просохнуть. Бензин улетучивается, а растворенный вазелин, проникая вместе с бензином, пропитывает веревку до самого „нутра", что очень важно, так как намокнув веревка внутри еще долго остается сырой, а от этого и начинается загнивание волокон, которое уменьшает сопротивляемость веревки. Во время путешествия, а также перед началом его веревку нужно тщательно осмотреть: нет ли каких повреждений, и исправить.

Рис. 10. Топорик и чехол.

Топорик. Необходим небольшой топорик охотничьего образца. Рукоятка у него должна быть достаточной длины для получения хорошего размаха. Хорошо иметь для лезвия кожаный чехол, приспособленный так, чтобы топорик можно было носить у пояса. Стоит такой топорик около 2 руб. или немного больше, в зависимости от отделки. Чехол можно сделать самому из кожи, дешевле же будет из брезента или просто из вдвое сложенной парусины, но с кожаной прокладкой для острия. Для маршрутов по лесным местностям топорик надо выбрать немного поувесистей, вроде небольшого плотничьего (рис. 10).

Пила. Пилу горным туристам нет необходимости брать с собой, тогда как при путешествии по лесным районам (Карелия, Северный край) она окажет незаменимые услуги, в особенности, если иметь в виду остановиться где-нибудь на более продолжительный срок и устроиться лагерем. Для этого берут пилу, так называемую „ножовку", средних размеров, приблизительно 30 см длиной, ширина у ручки сантиметров 10, хорошо отточенную и разведенную. Пилу обязательно вкладывают в футляр, сделанный из кожи или брезента, с кожаной прокладкой у зубцов. Такой пилой в течение нескольких минут можно спилить дерево сантиметров 20 диаметром.

Рис. 12. Дорожный фонарик.

Туристам, собирающимся прожить некоторое время лагерем на одном месте, нужна еще лопатка. Самая подходящая—так называемая шанцевая, красноармейская.

Рис. 11. Автоматический подаватель свечей

Фонарь. В продаже у нас нет походных складных фонарей (рис.12). Нет также и механического подавателя свечи (рис.11). Это трубка, диаметром равная размеру шестериковой свечи. Внутри трубки находится спиральная пружина, сверху трубка закрывается колпачком с отверстием посредине. Надавливая на пружину, в трубку вставляют кусок свечи и закрывают колпачком. Свеча в таком приборе при горении не отекает и таким образом раза в два-три экономнее. Такие приборы для свечей имелись когда-то в извозчичьих фонарях. По прилагаемому чертежу сделать такой подаватель из жести не трудно; труднее будет с фонарем, но и его может осилить хороший жестяник. Вместо стекол хорошо вставить тонкую слюду. За неимением ее брать 1—2 запасных стекла.

Необходим фонарь бывает не всегда, но как раз именно в те минуты, когда его нет. По ровной дороге идти можно и в темноте, но в лесу или в горах, среди камней, дело не из легких. За. тем фонарь понадобится во время ночевок, когда нужно спуститься за водой с крутого или мало известного берега. Это тоже не так просто. Бывают и другие случаи. Так благодаря отсутствию фонаря (электрический в это время благополучно находился в кармане одного из забывчивых спутников), нам в долине р. Баксана пришлось заночевать недалеко от моста, который в темноте мы никак не могли найти, так как он был отнесен шагов на 10—15 в сторону от наезженной дороги. Фонарь легко выручил бы из этого неприятного положения.

Карта и компас. Географической картой мы называем лист, на котором при помощи условных значков—линий, точек, кружков и т. д. — изображена какая-либо местность с находящимися на ней горами, лесами, озерами, реками и т. д., так чтобы сверху листа приходилась сторона, обращенная на север. Внизу следовательно будет юг, направо—восток, налево—запад. Местность на карте изображается разумеется в уменьшенном виде или, как говорят, в масштабе. Вода на картах обозначается голубой краской, равнины—зеленой, горы— коричневой, снежные вершины— сине-голубой. Места, лежащие на одной высоте над уровнем моря, соединяются линией, называемой гипсометрической.

Рис. 13. Компас

Чтобы сравнить карту с местностью или, что то же, найти по карте данный пункт, надо прежде всего определить, где находится север. Для этого чаще всего употребляют прибор, называемый компасом. Главное в компасе—это стрелка, намагниченный конец которой (более темный или как-нибудь иначе обозначенный) указывает север. Теперь, если верх карты повернем туда, куда указывает намагниченный конец стрелки, мы тем самым карту как бы накладываем на местность.

Правильно поставить карту, разбираться в значках, уметь, находить по карте соответствующую часть местности—и означает читать карту.

Карта необходима и при разработке маршрута и в пути. Карты у нас изготовляются хорошие и довольно точные, за исключением горных районов. Для лодочных маршрутов достаточно карты масштабом 10 километров в 1 сантиметре; для пешехода—крупнее—4 километра в 1 сантиметре. Но еще лучше достать 2-километровую или даже 1-километровую, так как она подробнее и на ней легче наносить маршрут, а также делать всевозможные отметки, указывающие на неточности карты по сравнению с действительным видом местности.

Карту надо беречь от сырости и грязи, иначе она превратится в негодный клочок бумаги. Для сохранения карты хороши специальные сумки, куда одновременно можно класть и другие предметы, например записную книжку, путеводитель, письменные принадлежности и т. д. В сумке имеется карман с целлюлоидовой вставкой, разграфленной на квадратики, для того чтобы можно было сразу приблизительно определить расстояние, так как каждый квадратик соответствует известной доле пространства на карте (рис. 14). В этот карман и вставляется карта, сложенная так, чтобы часть маршрута, предстоящая на текущий день, приходилась сверху.

Рис. 14. Сумка для карты.

Компас—один из важнейших предметов снаряжения туриста. Чтобы не быть только игрушкой, компас должен быть не маленьким, со стрелкой на агате, и иметь приспособление для удержания стрелки в неподвижном положении, чтобы она не болталась, когда компас не нужен. Лучше истратить лишние 50 коп., чем брать более дешевый неточный инструмент. Хороший компас можно приобрести за 2—2¹/2 руб. Выбирать нужно компас обязательно с толстым стеклом — прочнее. Носят компас в боковом кармане юнгштурмовки на шнурке. Турист без компаса— слепой человек, а кто не умеет с ним обращаться— тот неграмотный...

Научиться обращаться с картой и компасом— нетрудно. Однако в этом деле необходимо поупражняться. Поэтому прежде чем отправиться в дальнее путешествие каждый турист должен несколько раз выйти с картой и компасом в поле, в лес, на реку—близ того места, где он живет.

Ни один турист не должен идти в путешествие без компаса и карты, если он даже идет с проводником или товарищем, знакомым с местностью. Уметь обращаться с этими предметами особенно важно в горах, в необъятных лесах северного края, ибо может случиться, что товарищ, который принял на себя руководство, по тем или иным причинам выбудет из строя, и тогда тот, кто не умеет употреблять компас и карту, может оказаться в беспомощном положении.

Аптечка. Туристу хворать не разрешается. Соблюдать правила гигиены, а главное не пить сгоряча холодную воду. Если промок—обтереться и переменить одежду и носки. Не есть много сырых фруктов, не объедаться жирной бараниной и т. д. Если все это соблюсти, аптечка может путешествовать с туристом несколько лет в полной сохранности. Однако все человеческое не чуждо даже туристу, к тому же арбузы дешевы и вкусны.

Аптечка должна содержать небольшой набор медицинских средств для первой помощи. Этот минимум увеличивается в том случае, если маршрут проходит в местах, где вблизи нет врачебных пунктов. Дорожные аптечки на разные цены имеются в продаже в магазинах Госмедторгпрома, а также в магазине „Турист". В аптечке прежде всего должны быть перевязочные средства: гигроскопическая вата, стерилизованная, кровоостанавливающая вата и бинты; йод; ксероформ для присыпки ран и коллодий для заливки; таблетки аспирина, употребляющегося при повышенной температуре; таблетки фенацетина или пирамидона или соединения пирамидона, фенацетина и кофеина от головной боли; хинин в малярийных местностях; при желудочных болях опийная настойка, касторка (или английская соль); от кашля—доверовы порошки; при сердцебиении—мятные или валерьяновые капли; при простуде горла—перекись марганца для полоскания. Для ухода за ногами— присыпка, о которой говорилось выше. Тем же туристам, которым приходиться совершать большие переходы по снегу или ледникам, рекомендуется захватить для предохранения лица от действия ультрафиолетовых лучей солнца, вызывающих на открытых местах тела сильные ожоги, ихтиолланолиновую мазь. Наконец в аптечке должны быть ножницы и английские булавки.

Аптечку надо содержать в порядке и предохранять от повреждений, для чего нужно по размеру аптечки заказать жестяную коробку.

Бинокль. Для большинства маршрутов бинокль не обязателен, за исключением может быть высокогорных, когда при помощи бинокля в разведке изучают и намечают путь для восхождения на вершину.

В тех местах, где возможна охота, биноклем можно высматривать дичь и зверя. Хороши бинокли призматические системы Цейса, но они дороги. Продающиеся по случаю на рынке с рук надо покупать осторожно, так как если кто не знает системы, может приобрести хлам. Повторяем, бинокль не необходим, но он все же относится к числу предметов снаряжения туриста.

Рис. 15. Котелок.

Котелок и чайник. Котелок—это поэзия и проза туриста. Хорошо после дневного перехода где-нибудь на берегу ручья или на опушке леса развести костер и следить, как в котелке приготовляется вкусный ужин (рис. 16). А у туриста ужин обязательно вкусный, ибо лучший повар — это аппетит, а аппетита у туриста хоть отбавляй. Вокруг костра тесно сгрудилась группа товарищей, и льется беседа или раздается раскатистый смех. Это—поэзия. А проза— котелок должен быть всегда чистым снаружи и изнутри. Быть кашеваром почетная и тяжелая обязанность!

Наилучшими котелками считаются котелки из алюминия, невысокие, с широким дном. Они быстрее нагреваются и легче чистятся. Хорошо если имеется котелок с дужкой, но можно взять и обыкновенную кастрюлю и вешать ее над огнем на цепочке, или же устраивать очажок из камней или земли. Размер, котелка определяется аппетитом, но думается, что по l,5 л на человека хватит. Котелок надо хранить в специально сшитом для него мешке и ремешком привязывать плотно к рукзаку, если не удастся положить внутрь.

Рис. 16. У костра.

Вместе с котелком не мешает захватить и сковородку, тоже из алюминия.

Чайник. Жестяной—непрочен, лучше железный оцинкованный, а еще лучше - вместо чайника взять вторую кастрюлю (или котелок), которая помещается в первой—так удобнее носить. Можно заказать, если кто хочет, чайник, вкладывающийся в котелок. В этом случае носик чайника для сбережения пространства делается совсем „курносым".

Рис. 17. Фото-аппарат.

Фото. Фотографический аппарат - один из необходимых предметов туристического снаряжения. Он не дешев и увеличивает груз, но зато даст не только много приятных воспоминаний, но и наилучшую иллюстрацию к дневнику туриста. Кроме того, по снимкам можно изготовить диапозитивы, а рассказы туристов об их путешествиях всегда интереснее, если сопровождаются картинами. Самым удобным считается размер 9х 12 (рис. 17). Он дает отпечатки, вполне пригодные и без увеличения. Пластинки такого размера можно получить всюду, где только имеется магазин фотографических принадлежностей. Но для больших высокогорных маршрутов, во время которых учитывается малейший вес каждой вещи, рекомендуется брать меньших размеров аппарат, вплоть до 4¹/2 х 6. Конечно снимки, получаемые при помощи такого аппарата, слишком малы и требуют увеличения. Но вес его со всеми принадлежностями в 3—4 раза меньше, чем при размере 9х12. Кто пробовал совершать восхождения на высокие вершины, тот поймет, что значит вместо 4 кг взять только 1 кг, причем сокращается и объем груза. Такие маленькие аппараты стоят дороже обыкновенных больших, но эта разница оправдается дешевизной пластинок и других принадлежностей. Итак, кто идет по нетрудному маршруту, для того размер аппарата 9х12 неплох, для остальных же решительно удобнее и лучше размер 4 1/2 х 6.

Рис. 18. Высотомер.

Вес принадлежностей к аппарату 9х12 мог бы значительно сократиться, если бы вместо пластинок можно было в достаточном количестве и дешево получить пленки.

Шагомер. Прибор внешним видом своим напоминает часы. Кладется в карман брюк или привязывается плотно под коленом ноги. При каждом шаге от сотрясения стрелка шагомера движется и указывает количество пройденных шагов.

Высотомер. Прибор для измерения высоты данного места над уровнем моря. Главной частью этого инструмента является спиральная металлическая трубка, из которой выкачан воздух. Один конец трубки укреплен неподвижно, а другой к стрелке, которая и указывает высоту местности над уровнем моря (рис. 18).

Рис. 19. Складной примус.

Набор для починки ботинок. Во-первых, безопасное шило или даже два: одно покрупнее, другое потоньше. Еще лучше шилодержатель, а к нему 3—4 запасных шила разных размеров. Затем готовая к употреблению дратва, несколько толстых с тупыми носами иголок, небольшой моток толстых суровых ниток, кусок воска, несколько запасных гвоздей с полукруглыми шляпками, несколько 1/2-дюймовых гвоздей; тонкого каркаса метра 2 и несколько обрезков кожи. Весь этот набор можно уложить в отдельную жестяную коробку, чтобы при надобности все иметь под рукой. Взять также пару запасных шнурков, щетку для чистки и смазывания ботинок и мазь. (Набор для починки ботинок можно отнести и к личному снаряжению.)

Рис. 19. Фляжки для горючего.

Примус и приспособления для него. Для местностей, в которых трудно достать горючий материал, например при больших переходах по ледникам, в безлесных районах, рекомендуется брать с собой примус. Обычного „домашнего" вида примус неудобен тем, что занимает много места. Не мешает поэтому превратить его в складной, для чего до статочно переделать горелку, сделав ее вывинчивающейся, и припаянные ножки сменить на вынимающиеся (они вставляются тогда в особые ушки). Такого вида примус удобно укладывается в коробку и занимает раза в два меньше места.

Необходимо иметь запасную горелку и кожу для ремонта насоса.

Для горючего материала хороши жестяные фляжки, плоские, примерно вроде указанных на рисунке. Не забыть прочищалки и спички, которые для предохранения от сырости хорошо сохранять в жестяных, плотно закрывающихся коробках. Для той же цели можно погружать головки спичек в растопленный парафин, который перед употреблением спички легко снимается ногтем.

<< Назад  Далее >>