ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ

V. По рекам Лемве, Харуте, Сыне и Оби

1. По Северной железной дороге до ст. Абезь (от Москвы 2 суток).

2. От Абези на байдарке вверх по рекам Усе (12 км), Лемве, Харуте (97 км) и ручью Нянь-Ворга-Вож (10 км). Всего 119 км (9 дней).

3. Пешком по ворге через водораздел до устья ручья Бадья-Вож, 35 км (2 дня без байдарок).

4. На плоту (или на байдарках) по рекам Мокрой Сыне, Сыне и Оби до пристани Мужи на Горной Оби, 318 км (15 или 10 дней).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 472 км (21 день на байдарках и 26 на лодках и плоту).

Этот маршрут очень удобен, так как начинается близ железной дороги и заканчивается у пароходной пристани. В поселке Абезь есть магазины, где можно закупить необходимые продукты на маршрут. В Абези можно также приобрести лодку и найти проводника, который довезет до начала волока.

Лемва — один из крупных левых притоков Усы, стекает с западного склона Полярного Урала в 3 км южнее горы Лемва-Из (1473 м). Длина реки 202 км. По Лемве и ее притокам можно подняться на мелкосидящих лодках почти до истоков и, перевалив через Урал, попасть в бассейны рек Хулги (верховья Ляпина), Сыни и Войкара, стекающих с восточного склона Полярного Урала в Нижнюю Обь. В низовье Лемва медленно течет в широком (до 250 м) очень извилистом русле среди заливных лугов и лесов. В 7 км от устья река принимает справа первый крупный приток — Юнь-Яху; по ней и ее левому притоку — Большой Хойле — можно подняться около 140 км до озера Хойла, перевалить через водораздел (9 км) и спуститься по Хойле (восточной) в реку Тань-Ю (бассейн Войкара).

Выше устья Юнь-Яхи в долине Лемвы появляются озера, старицы, русло разбивается на рукава, образуя большие, поросшие лесом острова — Кыдзрасшарди (длиной 4 км) и далее Кирпичади (2 км). В низовье реки встретятся два поселка с магазинами — Юсь-Ныра (16к.м от устья) и Епа (25 км от устья). Оба поселка стоят на правом высоком берегу, но первый с реки плохо заметен, тогда как второй виден издалека. Покинув Епу, вы надолго расстанетесь с жилыми местами и можете встретить лишь рыбаков, косцов пли работников экспедиций.

Чем выше плывете по реке, тем чаще появляются перекаты. Миновав остров Кирпичади, через час подплываете к устью другого крупного правого притока — реке Паге. По ней и ее левому притоку — Кокпелю — можно проплыть вверх примерно 60 км, а потом пешком по ворге (20 км) дойти до невысокого Кокпельского перевала и спуститься к истокам другой (восточной) Кокпели, которая, соединившись с рекой Лагортой, образует Войкар. Километрах в 25 от перевала в долине Кокпеля растут лиственницы, ели и сосны, из сухих стволов которых можно построить плот и спуститься на нем 110 км до селения Усть-Войкар на Горной Оби.

Наш путь продолжается дальше вверх по Лемве до впадения в нее справа реки Харуты (14 км от устья Паги).

От устья Паги до Харуты Лемва почти такая же широкая, как в низовье, но падение русла увеличивается, а скорость течения на перекатах возрастает. Всюду лес — лиственница, ель, береза, — в котором осенью много черники, голубики, грибов и боровой дичи.

Харута в отличие от Лемвы — быстрая, более узкая река с высокими, местами обрывистыми, скалистыми берегами. Чем выше поднимаешься вверх, тем больше порогов и перекатов. Примерно в 10 км от устья река разветвляется на два рукава и образует высокий лесистый остров Орласнмади, длиной 2 км. Выше острова русло суживается, еще издали слышен шум воды на пороге, бегущей с большой скоростью. Харута здесь течет среди высоких, крутых берегов, поднимающихся до 100 м над рекой. Если взобраться на вершину ближайшего холма, вдали на востоке можно увидеть Уральский хребет, который по мере продвижения вверх по Харуте будет выглядеть все отчетливее и грандиозней. Проплыв 3—4 часа от острова, вы подходите к устью левого притока Вора-Вож; на этом участке много порогов и перекатов. Миновав два небольших островка, река делает крутую петлю и становится бурной, с быстрым течением, порогами и камнями. Крутые, высокие берега поросли лесом. Местами деревья наклонились к воде, местами упали и придают местности дикий, суровый вид. На 9-м километре от устья Вора-Вожа слева впадает река Колокольня. Местность стала выше, поэтому леса на возвышенности менее густые, а деревья низкорослые.

Проплыв от впадения Колокольни еще 2 км, вы попадаете в устье ручья Нянь-Ворга-Вож. По этой небольшой, мелководной речке с крутым падением русла с трудом можно подняться вверх 10 км до впадения справа безымянного ручья. Весь этот путь суда придется проводить на руках, то и дело протаскивая их через каменистые перекаты и мели.

Картосхема водораздела между бассейнами рек Лемвы и Сыни

В нескольких десятках метров к востоку от реки проходит ворга, по которой предстоит пройти 16 км до водораздела, поднимающегося на высоту около 500 м над уровнем моря (см. картосхему). Вначале подъем идет постепенно, но перед водоразделом тропа круто взбирается вверх по глубокому ущелью. Лес остался внизу. Сверху открывается красивый вид на бесконечные просторы тайги на западе и востоке и горные массивы на севере и юге. В 5 км к юго-западу от тропы поднимается безымянная голая вершина (1305 м над уровнем моря). Спуск с водораздела более пологий, чем подъем. Через 1 км пути тропа приводит к верховьям Мокрой Сыни, по долине которой спускаетесь вниз еще примерно 18 км до впадающего слева ручья Бадья-Вож. Ниже устья Бадья-Вожа река мелководна, но по ней уже можно сплавлять груженые байдарки; для строительства плотов лучше пройти еще 6—8 км вниз по реке, где деревья значительно крупнее, много сухостоя и более глубокое русло.

От устья Бадья-Вожа предстоит проплыть по Мокрой Сыне и Сыне до протоки Оби, называемой Горной Обью, и по горной Оби — до пристани Мужи.

Мокрая Сыня в верхней части — типичная горная река с большим падением русла, порогами и быстрыми перекатами. Она течет в глубоко врезанной долине, с крутыми, покрытыми осыпями склонами, переходящими местами в отвесные скалистые ущелья. После слияния с левым притоком — Колокольней (восточной) — падение и уклоны Мокрой Сыни уменьшаются.

Лес вплотную подступает к реке, а чуть в сторону от берега среди болот виднеются озера. В лесах и на озерах много боровой и водоплавающей дичи, река богата хариусом, тайменем, повсюду ягодники: осенью поспевают голубика, черника, морошка, а при дождливом лете — грибы. Проплыв 50 км после впадения Колокольни, вы увидите слева среди болотистых берегов устье Сухой Сыни. От места слияния Сухой и Мокрой Сыни река называется Сыней; это широкий полноводный поток. Через 31 км слева впадает Хабиней-Юган. Около его устья на правом берегу Сыни находится зимовье Евыр-Горт, состоящее из двух десятков домов и нескольких чумов. Кругом болота, хвойных деревьев мало, зато много черемухи, красной смородины и всюду высокие пышные травы. В зимовье живет несколько семей хантов. Далее вниз по реке селения встречаются через каждые 10—20 км: в 9 км ниже Евыр-Горта, близ устья Большого Тушкина, расположен поселок Му-Горт, а в 21 км от Му-Горта — Тильтим, где есть магазин и можно купить продукты.

В среднем и нижнем течении долина Сыни расширяется. Местами река подмывает коренные берега, образуя крутые обрывы высотой до 50 м. Пойма реки местами сильно заболочена, русло становится очень извилистым. Особенно большие излучины длиной несколько километров встречаются в нижнем течении Сыни. Весной, во время половодья, в низовье реки на протяжении 50 км образуются обширные мелководные озера-соры, на которых гнездится много водоплавающей дичи. Последние 30 км Сыня течет в одной сильно заболоченной долине с Обью. Всюду масса небольших озер и стариц, на которых к осени скапливаются стаи уток, гусей, лебедей и другой водоплавающей птицы.

Выйдя в Горную Обь, надо плыть левой протокой. Всюду, куда ни кинешь взгляд, — ровная заболоченная низина, и лишь на западе вдоль Оби поднимается до 300 м гряда Мужинский Урал. Проплыв от устья Сыни 5—6 часов по Горной Оби (24 км), вы увидите на возвышенном берегу реки деревянные строения поселка Мужи, откуда на рейсовом пароходе за 14 часов доберетесь до Салехарда.

ьДанный маршрут можно рекомендовать также для зимних походов. Идти и везти груз вполне возможно на нартах по рекам, где снег не так глубок и более тверд, чем в лесу. От Мужей до Салехарда можно добраться на самолете.

VI. По рекам Соби, Хара-Матолоу, Бур-Хойле, Тань-Ю, Варча-Ты-Вис и Войкару

1. По Северной железной дороге до разъезда 106-й км на линии между станциями Сейда — Лабытнанги (от Москвы 2,5 суток).

2. Вниз по реке Соби и далее вверх по рекам Хара-Матолоу и Малой Хара-Матолоу на байдарке до начала волока в реку Бур-Хойлу. Всего 116 км (6 дней).

3. Пешком через водораздел от Малой Хара-Матолоу к Бур-Хойле, 16 км (2 дня).

4. Восхождение на гору Пай-Ер и осмотр ледников, 45 км (3 дня).

5. Вниз по Бур-Хойле на байдарке до устья Хойлы, 21 км (2 дня).

6. Вниз по реке Тань-Ю на байдарке до озера Варча-Ты, 75 км (3 дня).

7. По озеру Варча-Ты и далее вниз по рекам Варча-Ты-Вис и Войкару на байдарке до селения Усть-Войкар на Оби, 111 км (4 дня).

8. От Усть-Войкара на катере или пароходе по Оби до Салехарда (0,5 суток).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 384 км (20 дней).

Маршрут проходит по порожистым рекам восточного склона Полярного Урала с общим направлением с севера на юг. Основные трудности туристы встретят при прохождении некоторых порогов в верховье Соби, во время подъема байдарок против течения по бурной порожистой Хара-Матолоу, при волоке из Хара-Матолоу в мелководную Бур-Хойлу и при спуске байдарок вниз по Бур-Хойле.

Маршрут надо начинать от разъезда 106-й км, где в поселке Полярный можно закупить продукты на весь поход. От станции до реки Соби несколько сот метров. В этом месте Собь уже вполне судоходная река. Ниже устья Большой Пайпудыны Собь течет по сравнительно широкой долине в сильно разветвляющемся порожистом русле вначале на восток, а потом, огибая массив Рай-Из, — на юго-восток и на юг. Близ станции Собь долину реки сжимают крутые склоны высоких гор, по берегам лиственничный и еловый лес. Среднее падение русла уменьшается, но пороги и на этом участке опасны для плавания. Проплыв первые 38 км, вы увидите на левом берегу здание насосной станции, расположенной около станции Подгорной (Хари). Метрах в 500 ниже станции— 200-метровый порог, по всему руслу разбросаны крупные камни, о которые с шумом разбивается вода. Перед порогом необходимо вылезти и провести байдарки вдоль правого берега. Далее вниз по Соби порогов нет, встречаются лишь быстрые перекаты. Приняв слева реку Ханмей (31 км от станции Харп), Собь становится типичной равнинной рекой с медленным течением, широким руслом, местами с крутыми берегами. От устья Ханмея до устья Хара-Матолоу 17 км. В месте впадения в Собь Хара-Матолоу образует 2 протоки, подниматься вверх надо по первой, левой, протоке, перетащив предварительно байдарки через намытую рекой отмель.

Туристы, не располагающие временем для длительного и трудного похода по Хара-Матолоу, Бур-Хойле, Тань-Ю и Войкару, могут спуститься от устья Хара-Матолоу вниз по Соби 67 км до селения Катравож на Оби, откуда пароходом добраться до Салехарда. Эта часть маршрута в туристском отношении не интересна, но весьма заманчива для охотников и рыболовов. По пути можно подняться 6—8 км по правому притоку Соби — Луп-Пай-Югану, в долине которого много озер, богатых рыбой и водоплавающей дичью. Хорошая охота и рыбалка возможны также на многочисленных озерах, расположенных в стороне от Соби, в лесу же много ягод и грибов.

Хара-Матолоу — красивая, многоводная река, берущая начало из небольшого озерка на юго-восточном склоне Собского массива, близ перевала Хара-Матолоу.

Плес на реке Хара-Маталоу

Длина ее всего 40 км. Река течет в крутых высоких берегах. На 4-м километре от устья река выходит из глубокого ущелья. Течение здесь очень быстрое, а русло заполнено каменными глыбами и валунами. Один порог следует за другим, спокойных плесов нет, однако воды в реке много; проводить груженые байдарки можно на бечеве, но необходимо направлять их с берега длинным шестом, прикрепленным к носу байдарки (см. “Практические советы”). От устья Хара-Матолоу до слияния рек Большой и Малой Хара-Матолоу — 21 км; этот трудный участок байдарки можно провести за 13—14 ходовых часов. Подъем байдарок вверх по Малой Хара-Матолоу затруднен большим уклоном, мелководьем реки и обилием камней в русле. Но все трудности забываются, когда вы подплываете к чудесной долине, поросшей яркими цветами, среди которых особенно выделяются лиловые колокольчики. Впереди к пышным лугам подступают крутые лесистые склоны гор, прорезанные ручьями с шумными водопадами.

По Малой Хара-Матолоу байдарки можно провести с большим трудом примерно 9 км до устья ручья Оник-Шор (справа), от которого остается 1,5 км до тропы, ведущей на юго-запад к озеру Хойла-Ты (13 км). От Хойла-Ты надо повернуть вдоль берега на северо-восток и пройти 3 км до Бур-Хойлы (высота 228 м над уровнем моря) к месту, где она меняет южное направление на западное (см. картосхему).

Путь через водораздел проходит по хорошо наезженной ворге сухими, поросшими лесом и полярной березкой местами, изобилующими куропатками. Перетащив байдарки к Бур-Хойле, нужно разбить лагерь на ее берегу и сходить налегке дня на три в горы. Очень интересно совершить восхождение на высочайшую вершину Полярного Урала — Пай-Ер, осмотреть живописные озера и ледники в истоках Бур-Хойлы. К настоящему времени в этом районе насчитывается около десятка ледников, из них посещены и описаны всего 3; остальные еще ждут своих исследователей; совершенно не исследованы также озера.

Картосхема водораздела между бассейнами рек Хара-Матолоу и Бур-Хойлы

Река Бур-Хойла очень мелководна. Короткие плесы сменяются каменистыми, почти безводными участками. В таких местах байдарки приходится разгружать и обносить по берегу или расчищать русло от валунов и камней. Весь этот трудный участок Бур-Хойлы длиной 21 км проходится не менее чем за 2 дня.

Река Бур-Хойла

От места слияния Бур-Хойлы с Хойлой и двумя ручьями начинается река Тань-Ю. В верховье она очень быстра и многоводна, порогов нет, но перекат следует за перекатом. Через полчаса плавания в 5 км ниже слияния четырех рек Тань-Ю принимает справа реку Лагорту. Это самое красивое и интересное место на всем маршруте, где обязательно следует остановиться на несколько дней: высокие, поросшие лиственницей и елью берега реки, вдали поднимаются горные хребты. Тишина, обилие в реке хариуса, а в лесу — дичи, ягод и грибов придают этим местам особую прелесть.

От устья Лагорты до озера Варча-Ты на протяжении 70 км Тань-Ю течет с севера на юг вдоль восточного склона Полярного Урала. Первые 20 км течение быстрое, но порогов нет. Далее характер реки резко меняется: русло расширяется, Тань-Ю медленно течет среди низких, местами заболоченных лесистых берегов; в долине масса озер. Водоплавающие пролетают прямо над байдарками. Чем ниже спускаетесь по реке, тем мутнее становится вода, исчезает хариус, но появляются в изобилии таймень, щука, окунь, пыжьян. В 5 км выше впадения Тань-Ю в озеро Варча-Ты на правом берегу стоят три домика, где летом останавливаются рыбаки и работники различных экспедиций.

Варча-Ты — мелководный, богатый рыбой водоем площадью 55 кв. км, длиной 22 км. На озере много уток, особенно большие стаи скапливаются близ истока реки Варча-Ты-Вис, вытекающей из юго-западного конца озера. Чтобы попасть сюда, нужно держать направление к двум небольшим островкам в противоположном конце озера и обходить их с северо-востока, так как к юго-западу от островков озеро очень мелководно.

Река Варча-Ты-Вис, соединяющая озеро с рекой Войкар, имеет всего 13 км длины, почти такую же ширину, как Тань-Ю, по более быстрое течение и один легкопроходимый порог.

Войкар — широкая, полноводная река с быстрым течением. Единственный несложный порог, находящийся в 300 м ниже устья Варча-Ты-Вис, надо проходить по правой глубоководной протоке; далее ниже по Войкару имеются лишь быстрые, но глубокие галечниковые перекаты. В верховье Войкар очень красив: крупный лес вплотную подступает к высоким скалистым берегам. В лесу полно грибов, голубики, брусники. Вдали в синей дымке видны высокие горы с белеющими на вершинах снегами. В низовье течение Войкара замедляется, вода из прозрачной становится мутной; русло разбивается на рукава, берега понижаются. На 55-м км от устья Варча-Ты-Вис на правом берегу Войкара находится селение Юган-Горт, от которого до впадения реки в Войкарский сор надо проплыть еще 9 км и далее 12 км по очень мелководному озеру-сору до селения Усть-Войкар, расположенного на одной из проток Оби — Горной Оби.

К осени Войкарский сор очень мелеет, фарватер проходит среди многочисленных мелей, и знают его лишь местные жители. От избы, стоящей на левом берегу в устье Войкара, надо плыть вдоль северного, левого, берега к вдающемуся в озеро лесистому мысу с узкой песчаной косой. В 7 км от мыса на юго-востоке виднеется другой, более отдаленный, мыс, за ним расположен Усть-Войкар. На Войкарском соре гнездятся тысячи уток, гусей, гагар, куликов и другой водоплавающей дичи. На высоком берегу озера растут величественные кедры, на которых к концу августа поспевают орехи. Здесь хорошо устроить дневку, побродить, пособирать ягоды, грибы и кедровые шишки. От Усть-Войкара с попутным катером или пароходом туристы за 0,5 суток доберутся до Салехарда, от которого 3 раза в день ходят катера до станции Лабытнанги Северной железной дороги.

VII. К высочайшей вершине Полярного Урала — Пай-Ер

1. По Северной железной дороге до ст. Елецкий (от Москвы 2 суток).

2. На лыжах от ст. Елецкий на юг до слияния ручьев Правый и Средний Кечпель, 27 км (2 дня).

3. Вверх по долине ручья Правый Кечпель до озера Кечпель-Ты, 16 км (1 день).

4. Восхождение на гору Пай-Ер, 18 км (1 день).

5. От озера Кечпель-Ты вдоль северо-западного склона Собско-го массива к перевалу Хара-Матолоу и далее вниз по долине реки Большая Хара-Матолоу и вдоль юго-восточного склона массива Рай-Из до реки Енга-Ю, 69 км (4 дня),

6. Восхождение на гору Черная, 20 км (1 день).

7. Вниз по долине Енга-Ю и вверх по Соби до ст. Подгорной (Харп), 16 км (1 день).

Длина всего маршрута 166 км (10 дней).

Предлагаемый лыжный маршрут может быть рекомендован и для пешеходов летом. Маршрут сравнительно короткий, но в зимних условиях трудный, так как включает два восхождения на вершины — Пай-Ер и Черную. Кроме того, часть маршрута (18 км) проходит вдоль наветренного северо-западного склона Собского массива, где господствуют сильные встречные ветры, затрудняющие передвижение.

На станции Елецкий — самом крупном населенном пункте между станциями Сейдой и Лабытнанги — можно закупить продукты на весь маршрут. Перейдя на противоположный берег Усы, протекающей рядом со станцией, туристы направляются на юг к горам. В ясную погоду хорошо видна самая высокая вершина Полярного Урала — двуглавый Пай-Ер. Местность холмистая, местами встречаются болота, по долинам речек растет редкий кустарник; от сильных ветров поверхность снега покрыта застругами, затрудняющими передвижение на лыжах. На второй день пути туристы подходят к крутым берегам ручья Правый Кечпель, по долине которого идут 3—5 км на восток и юго-восток до слияния Правого и Среднего Кечпеля.

От места слияния Правый Кечпель представляет собой небольшой ручей; отсюда до наиболее высоких вершин хребта остается 20 км, горы же начинаются примерно через 13 км. В горах долина Кечпеля сильно сужается, начинается утомительный 300-метровый подъем к озеру Кечпель-Ты, являющемуся истоком ручья. Озеро расположено на высоте 724 м над уровнем моря. Со всех сторон оно защищено от ветров возвышенностями, поэтому на его берегу следует разбить лагерь. В 2 км к востоку от озера высоко в небо вздымается Пай-Ер (1499 м), а в 1,5 км южнее озера встает громада безымянной вершины (1330 м). Крутые склоны хребта местами испещрены глубокими карами и цирками, местами представляют отвесные обрывы.

Восхождение на Пай-Ер летом можно начинать от противоположного конца озера в юго-восточном направлении; подъем здесь короткий, но зимой лавиноопасный, очень крутой и тяжелый: на последнем километре пути перепад высот достигает почти 700 м. Более безопасный и легкий путь на вершину — от истоков Харуты, куда можно попасть, перевалив через невысокую гряду к северу от озера. Подниматься на Пай-Ер нужно с запада по гребню небольшого отрога главного хребта.

Картосхема района горы Пай-Ер

Пай-Ер имеет две вершины. Зимой восхождение легче делать на западную, но подъем на нее очень крут, перепад высот достигает 200 м на 1 км, в плотном снеге приходится рубить ступеньки. Туристы должны помнить, что по соображениям безопасности зимой восхождение на высокие вершины можно проводить только в хорошую ясную погоду. Тогда не придется жалеть затраченных сил и времени. С вершины Пай-Ера открывается вид на протянувшиеся в северо-восточном и юго-западном направлениях цепи величественных гор, на заснеженные пространства тундры на западе, пересеченные темными полосками леса по долинам рек, и на далекие таежные массивы на востоке.

Спуск с Пай-Ера на восточный склон хребта в каровый ледник, от которого берет начало река Левая Хойла, очень крут и опасен, поэтому мы рекомендуем пройти 5 км вниз по долине Харуты, а потом примерно 13 км на северо-восток вдоль западного склона Собского массива до перевала Хара-Матолоу (см. картосхему). На реках и болотистых склонах долины повсюду встречаются наледи, из-под плотного снега торчат кусты полярной ивы, березки, а там, где часть снега сдута ветром, — камни и трава.

Подъем к перевалу на последнем километре очень крут и каменист, зато спуск с него к реке Большая Хара-Матолоу более пологий. В 5 км ниже перевала река течет в каньоне и зимой не замерзает, так как питается сравнительно теплыми подмерзлотными водами. Долина реки на протяжении 21 км сжата крутыми склонами гор, в русле много крупных камней и мощных наледей, зеленоватый лед которых ярко блестит на солнце.

Вырвавшись из гор, долина Хара-Матолоу расширяется, на берегах появляется лиственничный и еловый лес. Пройдя от перевала по долине Хара-Матолоу 35 км, вы увидите устье ее левого притока Макар-Рузь. От устья надо следовать на северо-восток вдоль юго-восточного склона массива Рай-Из, и через 16 км вы подойдете к правому притоку Соби — реке Енга-Ю. В небольшом лесочке на берегу реки советуем разбить лагерь и налегке сделать восхождение на ближайшую вершину — Черную (1022 м). Летом очень интересно побывать также на многих других вершинах и обследовать никем еще не посещавшиеся ледники массива Рай-Из, которых здесь насчитывается более десятка. От лагеря на Енга-Ю до станции Подгорной около 16 км; идти надо вдоль лесистых берегов реки до устья (11 км) и далее вверх по долине Соби (5 км).

VIII. По рекам Кожиму, Лемве и Усе

1. По Северной железной дороге до ст. Рудник-Кожим (от Москвы 1,5 суток).

2. Вверх по реке Кожим на лодке до устья реки Сыв-Ю, 15 км (1 день).

3. Поход по долине Сыв-Ю на хребет Обе-Из, 20 км (1 день).

4. От устья Сыв-Ю вверх по Кожиму на лодке до устья Большой Тавроты, 77 км (6 дней).

5. Поход вверх по долине Кожима и по ручью Тэла-Шор на хребет Малды-Нырд, 36 км (2 дня).

6. Переход через водораздел от устья Большой Тавроты на Лемву, 16 км (3 дня).

7. Вниз по Лемве (166 км) и по Усе (12 км) на лодке до ст. Абезь Северной железной дороги. Всего 178 км (7 дней).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 342 км (20 дней).

Маршрут по Кожиму и Лемве проходит по наиболее живописным районам южной части Полярного Урала. Особенно красивы места, где бурный порожистый Кожим прорезает глубокими отвесными ущельями северовосточные отроги хребтов Приполярного Урала — Обе-Иза, Западных Салед и Малды-Нырда. В местах прорыва хребтов Кожим вскрывает полный разрез палеозойских отложений, являющийся классическим на всем Урале.

Осуществить маршрут лучше всего на байдарках или на деревянной лодке, которую можно приобрести (или взять напрокат с проводником) в деревне Кожим-Вом, находящейся у устья Кожима. Однако приобретенную лодку в верховье Кожима придется бросить, так как перетащить ее через водораздел слишком тяжело; в этом случае маршрут по Лемве можно продолжать на небольших плотах (саликах).

В поселке у станции Рудник-Кожим можно приобрести продукты на маршрут и достать машину или подводу для перевозки груза и байдарок от железнодорожной станции к реке (2,5 км).

Кожим — наиболее крупный приток Косыо длиной 200 км; начинается с западного склона Народо-Итьинского кряжа на Приполярном Урале. Очень богат рыбой: особенно много хариуса (выше устья реки Беть-Ю) и кумжи; в низовье водится сиг. Кожим — бурная, порожистая река. Наиболее труднопроходимые пороги находятся в верхнем течении Кожима — между устьями рек Большой Тавроты и Балбан-Ю. Особенно опасные пороги при сплаве вниз находятся в 200 м выше впадения Большой Тавроты и в 1 км ниже устья Балбан-Ю. Русло Кожима на этих порогах сильно сужается, река круто поворачивает под углом 90° вправо, поэтому мощный водный поток с огромной скоростью ударяется в отвесный скалистый берег.

Выше начала движения на протяжении 8 км Кожим — сравнительно спокойная широкая река; берега низкие, пологие, порогов мало, и они легкопроходимы. Далее вверх по берегам появляются скалы, которые то справа, то слева отвесно обрываются к реке. Сверху они поросли густым хвойным лесом; местами сильно выветрившиеся известняковые скалы напоминают крепостные стены, башни, минареты и причудливые фигуры животных.

Причудливые известняковые скалы подступают к Кожиму

Иногда река течет в живописном Каньоне, но даже в каньонах между отвесной скалой и рекой почти всегда имеется узкое пространство, доступное для прохода туриста с бечевой. На 15-м километре от начала маршрута в Кожим впадает справа река Сыв-Ю, что по-русски означает “теплая река”: зимой она местами не замерзает. Сыв-Ю течет в ущелье среди живописных известняковых скал, в которых можно найти большое количество различных окаменелостей силурийского возраста; невдалеке от устья находятся небольшие пещеры.

Выше впадения Сыв-Ю Кожим обнажает еще более древние слои известняков и доломитов, образующих местами красивые причудливой формы скалы. На 8-м километре выше устья Сыв-Ю Кожим делает большую петлю.

У последнего поворота правый берег обрывается 20 метровой известняковой скалой Каюк-Ныр (по-русски — “нос лодки”). Река здесь разливается широким озером, от левого берега дно круто опускается вниз к скале под которой река вымыла глубокую яму, полную хариуса и кумжи.

Расставшись с Каюк-Ныром, вы через 3 км подплываете к устью ручья Пальник-Шор, правее которого на опушке березового леса хорошо устроить лагерь. Местность очень красива: противоположный берег Кожима поднимается отвесно на 100 м над рекой; местами скалы прорезают глубокие, поросшие лесом ущелья; если взобраться по ущельям наверх, откроется замечательный вид на возвышающиеся над тайгой хребты Обе-Из и Западные Саледы, на полноводный Кожим и бесконечные леса. Очень интересно также подняться по долине ручья Пальник-Шор на Обе-Из, с которого открывается еще более величественная панорама хребтов Приполярного Урала и высоких вершин с крутыми склонами и снежниками.

На второй-третий день пути, проплыв 33 км, вы увидите широкую долину реки Дурной — крупного левого притока Кожима, впадающего в него тремя рукавами. С северо-запада долину обрамляет хребет Обе-Из, с юго-востока — Западные Саледы. Пойма Дурной сильно заболочена и заросла высокой травой и густым лиственным лесом, в котором очень много лосей. Выше устья Дурной Кожим течет в широком, часто разветвляющемся на рукава прямом русле. После впадения справа реки Беть-Ю (23 км от устья Дурной) Кожим резко меняет юго-западное направление на северное. Миновав многочисленные лесистые острова, вы поднимаетесь вдоль красивых скалистых берегов; русло местами сужается до 80 м, бурные каменистые пороги следуют один за другим; иногда под скалами невозможно пройти с бечевой, тогда приходится переплывать на лодке на противоположный берег. Близ устья Лнмбеко-Ю находится наиболее трудный порог с разбросанными по руслу крупными валунами, между которыми бешено мчится вода. От устья Беть-Ю до Лимбеко-Ю можно пройти с бечевой за 2 дня (30км).

Вид на долину Кожима

Миновав широкую, поросшую лиственничным лесом долину Лимбеко-Ю, вы через 5 км подплываете к устью Большой Тавроты — началу волока в Лемву. Здесь, на левом берегу Кожима, следует остановиться на несколько дней. Очень интересной будет экскурсия вверх по Кожиму (8км) и по его левому притоку — ручью Тэла-Шор — с восхождением на хребет Малды-Нырд (10 км), откуда можно полюбоваться высочайшими вершинами Урала — Народной (1895 м) и Манарагой (1820 м). Сходите также по Кожиму далее вверх до устья реки Балбан-Ю (от устья Тэла-Шора 15 км) Этот участок Кожима особенно богат хариусом и необычайно красив: быстрые, стремительные пороги, заросшие тайгой скалистые берега придают реке дикий вид. Рекомендуется также осмотреть 30-метровый каменный столб в 2 км ниже устья Балбан-Ю, напоминающий фигуру старика.

Переход с байдарками от устья Большой Тавроты через водораздел к Лемве не сложен. Весь путь составляет 16 км с перепадом высот между Кожимом и водоразделом на протяжении 9 км около 120 м (см. картосхему на стр. 97). Вначале идти легче по правому берегу Большой Тавроты, поросшему травой и мелким кустарником. Пройдя примерно 2 км, надо перейти вброд мелкую речку и идти на восток (8 км) по всхолмленной лесотундре до безымянного ручья; по долине ручья вы следуете на северо-восток (6 км) до впадения ручья в Лемву. Подъем на водораздел и спуск очень пологие, но идти приходится по глубокому мху и через густые заросли полярной березки, сильно затрудняющие передвижение. По пути встречаются одиноко стоящие деревья и небольшие лиственничные рощи, в которых всегда найдется топливо для костра. В долине ручья растут пышные травы и яркие цветы. Переход через водораздел с грузом и байдарками займет не более 3 дней.

От места впадения ручья в Лемву (конец волока) можно плыть на байдарке; плоты лучше строить в 18 км ниже, близ устья правого притока Парнока-Ю, откуда Лемва становится более глубоководной. Из-за мелководья верховьев реки плоты должны быть небольшие, грузоподъемностью 200—250 кг.

Каменный столб с лицом старика близ устья Балбан-Ю

После бурного полноводного Кожима Лемва покажется совсем небольшой речкой. От места начала сплава на байдарке она течет в узком порожистом русле среди невысоких пологих берегов, поросших полярной березкой, редкими лиственницами и елью. Вода на порогах бурлит между камней; скорость течения здесь значительная, поэтому приходится часто вылезать из байдарки и проводить ее вдоль берега. К концу первого дня пути местность повышается, склоны подступающих к Лемве холмов покрыты густым хвойным лесом.

Картосхема водораздела, между бассейнами рек Кожима и Лемвы

Длинных порогов на Лемве нет (протяженность их не более 200 м), тем не менее многие пороги труднопроходимы, так как скорость течения большая, русло забито камнями и местами делает резкие повороты (до 90°). На таких порогах бурный поток бьет в скалы и байдарки надо проводить на веревке вдоль берега. Близ устья правого притока Хаймы опасные пороги кончаются, но быстрые перекаты продолжаются почти до устья Лемвы. От устья Грубе-Ю на протяжении 57 км Лемва не принимает ни одного крупного притока. Падение реки снижается, скорость течения невелика. Все чаще русло разветвляется на рукава, образуя острова, поросшие ивняком и густыми, в рост человека пышными травами. До впадения Грубе-Ю в Лемве много хариуса, так как выше ее устья редко заплывают рыбаки.

От устья Грубе-Ю до устья Харуты 27 км, Лемва очень извилиста, но многоводна. Ниже Харуты водность и ширина реки резко увеличиваются, по берегам появляются стога сена — признак близости человеческого жилья. О дальнейшем пути до станции Абезь см. в маршруте V.

Кроме описанных выше маршрутов, можно наметить и другие, но ограниченный объем книги не позволяет дать их подробно. Из наиболее интересных советуем следующие маршруты — пешеходные и лыжные:

1) ст. Хальмер-Ю Сев. ж. д.—хр. Оче-Нырд—оз. Оче-Ты— г. Лядгей—оз. Тиз-Неза-То—оз. Нярма-То—г. Хуута-Саурей— р. Малая Хуута-Яха—оз. Саурей-То—р. Байдарата-Яха—р. 'Щучья — р. Няровей-Хадата — р. Большая Хадата — р. Нягар-Неза-Шор—р. Ланготюган—пос. Харбей — разъезд 106-й км Сев. ж. д. Всего 300 км (20 дней);

2) ст. Полярный Урал Сев. ж. д. — истоки р. Елец — пер. Макар-Рузь—р. Хара-Матолоу—р. Тань-Ю—р. Большая Лагорта. По Большой Лагорте и Войкару вниз на плотах до сел. Усть-Войкар Всего 270 км (18 дней);

3) ст. Сивая Маска Сев. ж. д. — р. Юн-Яха — р. Лагорта — пер. через Полярный Урал—р. Труба-Ю—р. Лагорта (восточная)— р. Бур-Хойла и далее вдоль юго-восточного склона Полярного Урала до ст. Подгорная (Харп) Сев. ж. д. Всего 220 км (15 дней).

Предлагаемые выше маршруты по Полярному Уралу в основном сложные (IV и V категорий), поэтому каждый турист, отправляющийся в поход, должен иметь опыт проведения сложных походов, быть физически здоровым, крепким, хорошо подготовленным и знать природные условия района путешествия; водники должны также уметь подниматься против быстрого течения на лодках, строить плот и управлять им. Ниже даются некоторые практические советы для успешного проведения похода.

<< Назад  Далее >>

Вернуться: А.Кеммерих. Полярный Урал